Spremtoms Polo (vorher: Ratlos welcher Motor)

Ich würd Elektronik nicht ins Ultraschallbad geben, aber ggf. ist das auch unbegründete Paranoia (und eben nur ein "Gefühl"). Wenn der Schallübertrag per Wasser an die Platine kommt, stelle ich mir (wenns blöd läuft) Delaminierungen vor.

Lt. Internet scheint das Reinigen von Platinen mit US zwar Gang ung Gebe zu sein, aktuell wären wir also bei einem 50/50 "jain"

Falls du ein Ersatzteil zur Hand hast, warum nicht einfach testen? (und das ET in den Kofferraum)

Wenn du nur die Mechanik untertauchst ohne Elektronik sollte der eig. nicht viel passieren, da der Schall quasi nur in der Flüssigkeit "Saft" hat (aber ggf. wäscht du dir damit Fett aus, also danach ggf. neu schmieren ... ist aber auch nur eine Vermutung).

Ja vor der Zwickmühle steh ich ja. Ich hab schon diverse Bauteile damit geeinigt auch Platinen. Ging immer gut. Aber beim Polo bin ich mir da nicht so sicher. Leider hab ich kein Ersatzteil liegen davon deshalb will ich da ungern was kaputt machen.

Moin,

ich denke das US-Bad würde in erster Linie Klebestellen beschädigen. Die Elektronik ist doch bestimmt vergossen, oder? Die Variante von Joey finde ich nicht schlecht. Sonst kannst du ja auch mit Drosselklappenreiniger & Pinselchen arbeiten. damit geht auch alles ab.
Wenn du keinen DK Reiniger zur Hand hast, sollte für die Metallteile auch ein 2K Verdünner gehen.
Gruß,

Sebastian

Ich hab mich in die Thematik etwas eingelesen.

Also erstmal ist es möglich auch elektrische Bauteile mit Ultraschall zu reinigen. Es kommt immer auf die Bauteile an. Bei Spulen oder Teile welche auf oder mit Pertinax gefertigt sind (oder vergleichbare) sollte man nicht hineingeben. Da sich das Pertinax mit dem
Wasser vollsaugt und es dadurch zu Kurzschlüssen kommen kann.

Ansonsten spricht nichts dagegen.

Ich werd mir die Bauteile mal genau anschauen und dann entscheiden.

Ultraschall "wackelt" halt an allen Komponenten und aus "offenen Sensoren" (LuftdruckSMD mit Loch) bekommt man vermutlich das Wasser schlecht wieder raus.
Lötstellen dürften "zu massiv" sein, als dass da was passiert und auch deine sonstige Elektr(on)ik sollte recht robust sein (weils billig und dennoch haltbar sein muss im KFZ-Bereich )
Meine Bedenken wären tatsächlich eher rund um die Platine (aber wie gesagt eher "gefühlt", also keine haltbare Opposition meinerseits).

Da die Reinigung der DK aber auch "so" (Pinsel, Küchentuch & Chemie) sehr gut geht, wäre mir zu viel "vielleicht" dabei beim US-Bad.
Da soll es ja dann auch noch auf die Frequenz und Chemie (Seife gegen die Oberflächenspannung etc.) und die Wärme (ab ~60°C solls noch besser reinigen) ankommen, aber da habe ich zu wenig Eigenempirik im Feld - auch für die "Pro"-Gründe eben nur Hörensagen.
Meine Kenntnisse beschränken sich auf einen (vom Opa geerbten und somit nicht mal selbst ausgesuchten) US-Brillenreiniger ... aber mit blauer LED-Beleuchtung

...aber man sagt ja auch, den Mutigen gehört die Welt (sofern sie es überleben, natürlich)

Ich werd das die Tage mal demontieren muss eh da ran zum Zündkerzen wechseln.

So alles verbaut was noch offen war.

Drosselklappenpoti gereinigt und die Dichtungen und den Flansch unter der einspritzeinheit kontrolliert.

Aber sobald etwas Temperatur im Motor ist schwankt die Drehzahl.

Falschluft oder Steuergerät? Sitzen die Unterdruckleitungen an der Einspritzeinheit mit Schellen oder sind die nur lose aufgesteckt ?

Ich hab nun bei der Recherche eine interessante Webseite gefunden wo alle möglichen Werkstattunterlagen zu diversen älteren VW und Audi Fahrzeugen zu finden ist. Dort hab ich auch ein Prospekt zur Monomotronik gefunden.

Nun ist mir vollkommen klar wie das ganze System arbeitet.

Der Fehler kann nur an 2 Sachen noch liegen. Den Temperatursensor (blau) und der Lambdasonde.

Habe nun zusätzlich zum Flansch noch den Sensor geordert.

Wenn’s der Motor dann noch Sägen sollte kann’s nur noch die Sonde sein.

Mensch bin ich hier zum allein unterhaltet geworden?

Hab nun den Kühlmitteltemperatur Sensor gewechselt (den blauen). Verbaut war ein roter. Was hat es damit auf sich ?

Zumindest springt das Auto nun wesentlich besser an hält besser Standgas, läuft allgemein wesentlich besser.

Wenn der Motor aber Betriebstemperatur hat fängt er wieder an zu sägen. Wesentlich unrunder als vorher.
Nun bin ich mir sicher das, dass wirklich noch an falschluft liegt. Der neue Flansch liegt noch beim
Schweigervatter und wird wenn ich den habe verbaut.

Der Lüfter schaltet erst bei ca 3/4 Kühlwassertemperaturanzeige ist das normal oder zu spät?

Ich hab die Vermuttung das die Verrohrung vom HZ übernommen wurde und ich sämtliche Sensoren und das Thermostat noch tauschen muss.


Könnt ihr euch an den Sensor im kleinen Kühlwasserschlauch erinnern wo ich hier fragte?

Nun weiß ich für was der ist, dieser gehört zu dem nachgerüsteten KLR welcher beim vorhergehenden HZ verbaut war.

Hab durch Zufall auch wieder günstig einen passenden für den AAU bekommen.

Da es in den Papieren eingetragen ist wird dieser auch wieder verbaut. Wenn’s Probleme geben sollte kann ich ja die Sicherung nach dem TÜV entfernen.


Jetzt anderes Thema: Gibt es noch eine Bezugsquelle für neue Heizungsgebläsemotoren ?

Bei meinem ist die Lagerung defekt und dadurch durchgebrannt.

Zitat:

Jetzt anderes Thema: Gibt es noch eine Bezugsquelle für neue Heizungsgebläsemotoren ?

Bei meinem ist die Lagerung defekt und dadurch durchgebrannt.

Hi,

das mit der Temperaturanzeige ist normal, wenn der 92°C Thermostat verbaut ist. So war es bei mir bisher auch. Mit dem 87°C Thermostat sieht die Anzeige wieder normal aus.

Bei den Vergasern mit Startautomatik hast du aber evtl. eine Abhängigkeit zwischen der Öffnung vom Thermostaten & der Regelung der Startautomatik. Es kann sein, dass ein früher öffnender Thermostat da zu Problemen führen kann. Ich habe jetzt auch einen kühleren verbaut, aber noch nicht genug Erfahrung, um dir da eine vernünftige Antwort drauf zu geben.

Gruß,

Sebastian

Vergaser hab ich ja nicht mehr hab den AAU.

Dann werd ich den Thermostat mal tauschen. Das stört mich irgendwie.