Hallo 
Um hier mal was kontruktives zu machen, lass ich mal etwas von dem hier raus von dem ich auch Ahnung habe. Akustik/Hifi.
Ich möchte mich nun an die Leute wenden die noch nicht so viel Ahnung haben, aber dennoch nicht auf gute Resultate verzichten wollen. Denn die besten Lautsprecher fürs Auto gibts meist nur ohne Gehäuse. Dafür werden aber TSP (Thiel-Small-Parameter [siehe wikipedia.de
Wer Visatonchassi verwendet hat nen DICKES + bei dem Programm) (Energiefrequenzgang hab ich rausgenomme)
Man kann es also noch ne ganze ecke besser abstimmen...also ich habe von car-hifi null ahnung.
aber ich finde es klasse von dir das du dir die mühe gemacht hast
anderen produktiv zu helfen!
daumen hoch.
gruß rene
Danke für die positive Kritik
Noch was zu meinem Beitrag. Wenn jemand für zuhause oder andere Anwendungen Horngehäuse berechnet haben will. Ich besitzte AJ Horn und kann einiges damit anfangen. Desweiteren bin ich bei Fragen in Sachen Hifi, Endstufen,PIC Mikrocontrollern usw. offen. Einfach fragen
Und noch was..
Das wichtigste an einer Anlage im Auto ist nach wie vor das was vorn passiert... Gutes Komposystem an EIGENER Endstufe (nich am Radio) oder ein FAST (Breitbänder mit Tieftonunterstützung). Erst dann sollte der Woofer kommen. Und auch extrem! wichtig ist die Dämmung wenn z.b. was in die Türen kommt...Sonst is nix mit Bass oder impulstreue
Hallo, sehr gute beschreibung! weiter so"
hier das bild das ich per pn angedeutet habe
mfg
So. ich bräuchte noch die Gehäuseauslegung und die TSP von dem Woofer, dann könnt ich was machen
Wenn du n BR Gehäuse nimmst (was ich dir raten würde) dann wähle die Abstimmfrequenz ca 5-10hz tiefer. Wenn er dann nach unten hin absackt, setzte sie wieder hoch und vergrößere das Volumen.
Und...die Herstellerangaben passen in 90% der fälle nich 
hallo nochmal,
ja hab ich gemerkt, 3 seiten und jeweils abweichende angaben... naja^^
geraten wurde mir bis jetzt zu nem geschlossenen, daran ist es auch berechnet.
wenns besser spielt auch gerne BR ist ja klar
SPL Dynamics V-300 D2
2x2 Ohm
300mm (12")
350/700 W
4 Ohm
Einbautiefe 152 mm
Einbaudruchmesser 273 mm
Magnetdurchmesser 154 mm
Magnetgewicht 80 oz
Schwingspulendurchmesser 51 mm (2")
Thiele-Small-Parameter:
Reihenschaltung / Parallelschaltung
Impedance 4 Ohm / 1 Ohm
Fs 30.8 Hz / 31.1 Hz
Vas 67.5 L / 69 L
Qts 0.507 / 0.565
Qes 0.574 / 0.633
Qms 4.367 / 5.295
Xmax (lin/peak) 10/20 mm / 11/22 mm
Re 3.8 Ohm / 0.95 Ohm
Mms 135 g / 135 g
BL 13.49 TM / 6.323 TM
SPL (1W/m) 87.7 dB / 87.6 dB
Gehäusevorschläge:
Geschlossen: 26-35 Liter
Bassreflex(Allround-Abstimmung): 50 Liter + 4" Port / Länge 36cm
Bassreflex(Boom-Abstimmung): 45 Liter + 4" Port / Länge 18 cm
nach denen hab ichs berechnet (so gut ich konnte)
allerdings fehlten da werte die das programm brauch.
mfg
der QTS is zwar etwas hoch für BR , aber immernoch sehr brauchbar.
Versuch deine Simu nochmal, aber diesmal im BR Gehäuse. Du wirst was bemerken
PS. der Bass sinkt zwar in nem CB (Closed Box->geschlossenes Gehäuse) schon früh, aber nur mit 6db/okt. Das heist, wenn die Reso von deinem Auto bei z.b. 70Hz liegt (polo dürft das so ca haben) dann steigt durch den Druckkammereffekt (ideal betrachtet) die Frequenz nach unten hin wieder mit 6db/okt und man hätte, theoretisch, einen Linearen Frequenzgang bis 0Hz.
Das geht aber im Realfall nicht, dennoch würde ich,wenn ich auf Klang und ausgewogenheit achten würde und nicht auf "BUMS BUMS" das CB Gehäuse mit einer aufs Auto angepassten Resonanzfrequenz nehmen. Das wird im Auto fast genauso tief kommen wie BR und viel sauberer/trockener klingen ohne zu dröhnen.
Ach noch was, n BR Gehäuse sinkt unter der Abstimmfrequenz mit 12db/okt...
Hallo nochmal,
ich wollte nur kurz mal die Ergebnisse meiner weiteren Bemühungen aufzeigen.
entscheidung fiel nun auf RAdion 12 Plus
dieser verbaut in einem 64Liter BR-Gehäuse auf einer Abstimmfrequenz von 31,14Hz (7er Rohr mit 15cm länge). Gedämmt natürlich.
Bin gerne für frequenzgang optimierungen offen, wird erst anfang nächsten monat gebaut
aber ich denke für nen leien ist es garnich sooo mies geworden 
Für ne Raumaufstellung würd ich sagen top
Im Auto hast wie gesagt nen starken Druckkammereffekt. Besonders bei so kleenen Buden.
Also du hast sehr viel "grummel" dabei, mit sachter Dröhnneigung und recht angefettetem Klang.
Also so wies viele wollen
in welchen frequenzbereichen müsste ich denn wie was ändern um in der kleenen butze nen etwas saubereren klang hinzubekommen? oder meinst das würd schon ok sein so?
ich will ja weiter in di ematerie gehen und würd gern lernen bei welcher charakteristik man von dröhnen ausgehen kann.
halt so ein bisschen was dazu lernen (zusätzlich zu dem was ich durch deine anleitung und das prog gelernt habe
Mitlerweile verstehe ich zumindest nicht mehr warum doch trotz dieser anleitung noch fragen zum volumen kommen
mfg
is doch wurscht im polo da kann mann reinstellen was mann will und es knallt wie sau aber cooler beitrag 
da hast du vollkommen recht ich hab momentan ja noch nen 28 euro sonda sub in nem alten bandpass drinstehen. der druck ist trotzdem enorm aber pegel sowie tiefgang und quali sind mal sowas von mies 
und mir gehts dabei um den lerneffekt, da ich mich sehr in hifi interesse und auch vielleicht mal in dem bereich arbeiten möchte
Also..
der Druckkammereffekt lässt den Freq. Gang unterhalb der Eckfrequenz um 6db/okt (real sins ne ecke weniger dank verlusten) nach UNTEN hin an.
Also müsste man THEORETISCH die untere Grenzfrequenz des zu bauenden Woofers genau auf der oberen des Druckkammereffektes liegen.
Den bekommt man raus indem man z.b. n linear abgestimmtes gehäuse ins auto packt und dessen F Gang misst. So kann man den im freifeld und im Auto vergleichen und schauen was der Raum "Auto" mit den Frequenzen anstellt.
So...hab n bisl wurtschlich geschrieben, muss los konzi
verstehe
ich hab jetzt das gehäuse noch ein wenig geändert in der planung und die frequenz ein wenig höher gesetzt, maximaler schalldruck liegt jetzt bei knapp unter 50 hz, ich denke mal so werd ich nen recht sauberen bass erhalten wenn ich dich richtig verstanden habe.
wenns ans bauen geht werd ich mal paar bilder in nem neuen thema machen.
viel spaß beim konzi und danke schonmal
So
Tipps beim Bau.
Den Port lieber groß und lang auslegen um mitteltonanteile (dröhnen!) auszuschließen.
Desweiteren lieber dünnere Wände (19mm MDF oder Span) dafür aber viele verstrebungen einbauen.
ich dachte an ein 10er rohr oder 2 7ern. muss ich nochmal schauen.
hab mir jetzt erstmal nen grafikprogramm organisiert ums mal richtig in bilder zu fassen, weil einfach nen gehäuse reinstellen ist doof. wenn schon denn schon
würd ja denn gehen, 19er mdf für die teile die das subgehäuse ergeben und den rest des ausbaus in..hmh 8mm vielleicht und übergänge mit gfk machen... denke denn komm ich mitm gewicht recht leicht hin
Ich würde keine Rohre sondern ports machen. Denn Rohre sind schwer lang zu bekommen...
haben aber weniger resonanzprobleme
Ich glaube auf bilder vom Bau müstter noch ne zeit warten... wurde gestern
in Hannover an ner roten Ampel geblitzt als ich versuchte mich an schildern durchzulesen -.-
naja hoffen das es unter der sekunde war, aber die 500 euro wegen seminar etc hätt ich auch in polo stecken können >.<
mein umgefahrenes schild war auch nich billiger...
auch wenns keine punkte brachte
ich kratz einfach die 500 euro zusammen und wenn doch nix kommt (kreuzung war komplett leer, keine gefährdung nich zu schnell etc und nur minimal rot) dann steck ich die 500 halt in polo
gibts den neuen sub im doppelten boden, den stoff für türpappen hinten und die doorboards und endlich neue spiegel und grill und blinker
ma schaun und hoffen
Wer macht sich eigentlich diese Arbeit ?
Ich hab mir aus Spaß auch mal son Programm runtergeladen.
Also wenn der 20 Feldchen zum Ausfüllen wollte, dann waren das noch wenige.
Wie soll man denn an die ganzen Daten kommen ?
Und wer sagt mir, das das dann das "Perfekte" Gehäuse wird ?
Da Zimmer ich mir doch lieber ne Box zusammen. Bass ist Bass.
Vlt sollte man aber ein paar richtlinien zusammenfassen.
(Nur wenn man das so pauschal sagen kann)
x Watt - x Watt = y Liter
" - " = "
...
lg
Wenn du willst kannst du deine Box so zusammenschustern.
Aber was richtiges wird das nie (auser durch Zufall).
Und die Leistung die der Lautsprecher verträgt hat NICHTS, aber rein GAR NICHTS mit dem Gehäuse zu tun...
Die Daten zum berechnen bekommt man zu jedem halbwegs brauchbaren Lautsprecher dazu.
(Z.b. der Tangband LS hier z.b. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar )
Die Berechnung ist innerhalb von 5 Minuten erledigt wenn mans grob machn will.
Denn "einfach was zambauen"... baust du dir so auch n Haus?
Das kann zwar halten, aber schön wirds nich...
PS:
Ich konnte schon mit 13 sowas berechnen, und mein Nachbar (der nach der 7. Klasse von der Schule geflogen ist) hats auch geschaft.. Also
Daumen hoch für diesen Beitrag =)
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
büdde
Sehr geiles programm!
Ich hab vor 3 tagen mir ein t line gehäuse gebaucht un jetz mit dem programm eingestellt das ding Dückt wie verrückt teils muss man selber ans atmen denken 
Sehr geiles programm!
Ich hab vor 3 tagen mir ein t line gehäuse gebaut un jetz mit dem programm eingestellt das ding Dückt wie verrückt teils muss man selber ans atmen denken
Zitat:
t line gehäuse
denke mal transmissionslinie
die dinger spielen mir im auto zu träge ...
ja das dachte ich auch....
aber machte mich stutzig im auto
aber t line klingt wichtig
Also ich bin zufrieden mit den T-line gehäuse
