Moin liebe Polo-Leute!
Ich hab mich jetzt mal hier angemeldet, da mein Derby wieder frischen TÜV hat und bestimmt noch ein, zwei Fragen auftauchen werden 
Mein momentanes Problem ist, dass mein Motor heiß läuft:
• Die Temperaturanzeige würde, wenn ich sie lassen würde, bis zum Anschlag rechts ausschlagen.
• Der Kühlerlüfter springt nicht an.
• Der obere Schlauch wird heiß, der untere wird maximal handwarm.
• Im Ausgleichsbehälter kocht nix. Ich glaube, über den kleinen Rücklaufschlauch oben am Behälter kommt auch nix reingelaufen.
• Den Thermoschalter habe ich durch einen neuen ersetzt.
• Das Thermostat habe ich gestern ausgewechselt.
• Der Lüfter läuft, wenn ich die beiden Kabel vom Thermoschalter überbrücke.
• Kühlflüssigkeit ist ausreichend vorhanden und wird auch nicht weniger.
• Kühlsystem habe ich entlüftet.
… was kann da noch sein? Wasserpumpe defekt? Ich hör jedenfalls keine ungesunden Geräusche aus der Richtung. Kühler zugegammelt? Gibt es da eine Möglichkeit den Fehler einzugrenzen oder die Wasserpumpe/den Kühlerdurchfluss zu überprüfen, bevor ich die jetzt neu kaufe/einbaue? Oder kann das noch was ganz anderes sein?
Das Auto ist ein 1980er Derby, der Motor ist der 0,9l/39PS.
Vielen Dank schonmal für eventuelle Tipps oder Anregungen!
Wurde die Pumpe schon mal getauscht - ist das Alugehäuse glänzend blank?
Gab da mal so eine Zeit, da hatte selbst eine bei VW gekaufte neue Pumpe ein Flügelrad aus Kunststoff, anstatt wie früher aus Guß! Das Kunststoffding geht schon öfter mal von der Welle ab - eine Wasserumwälzung ist dann natürlich nicht mehr gegeben!
Aus eigener Erfahrung kann ich allerdings sagen, daß an meinem früheren 1-er Derby die Temperaturanzeige schon eher im oberen Bereich angezeigt hat.
Weitere Fehlerquelle wäre auch ein Defekt des Spannungskonstanters der Tachokombi.
Kühlsystem gut entlüftet?
Hat das Kühlsystem im Inneren übermäßig Ablagerungen - z.B. an den Schläuchen?
Bau doch den Kühler kurz aus und spül den durch - dann siehst was da ist und kannst das dann schon mal ausschließen.
Generell würde ich das Kühlsystem mal spülen, wenn die Plörre schon recht lange drin ist und ungesunde Farbe hat!
MfG wolfi66x
MfG wolfi66x
Die Pumpe ist in dem Wagen, seit der bei mir im Besitz ist – also recht schmutzig .
Am Tacho hatte ich alles schonmal auseinander und korrekt wieder zusammengesetzt, Spannungskonstanter funktioniert. Die Temperaturanzeige im oberen Bereich würde mich jetzt auch nicht wahnsinnig nervös machen, aber die geht Richtung Anschlag und die rote Lampe blinkt dann wie verrückt. Zudem läuft der Lüfter ja nicht an.
Das Kühlsystem hab ich komplett entlüftet (Heizung auf, die kleine Kunststoffschraube an der Heizung auf und so &hellip.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da ordentlich Kalk im Kühlsystem steckt. Als ich den unteren Schlauch mal gedrückt habe, konnte ich was hören, was sich wie eine abplatzende Kalkschicht angehört hat.
Das Kühlwasser hab ich im Zuge des Thermostatwechsels komplett frisch eingefüllt.
Klingt ziemlich sinnig mit dem durchspülen – werd ich mal machen!
Wie ist denn da die Herangehensweise? Wahrscheinlich speziellen Kalklöser besorgen und dann? Wo gehts am besten rein und wo wieder raus? (Hab ich noch nie gemacht und in meinem schlauen Büchlein steht das natürlich nicht drin &hellip
Aber Danke schonmal für die Antwort!
Also, wenn wirklich Kalk schon in den Schläuchen hängt, daß man den abblättern hört...?
Sollte dem wirklich so sein, würde ich mir Zitronensäuerepulver vom DM oder ähnlich besorgen, und eine "milde" Brühe ansetzen und paar Tage im Kühlsystem verbleiben lassen; durchaus mal Motor öfter laufen lassen, daß sich das ganze umwälzt.
Kühlsystem alles entleeren und ganz normal die Brühe einfüllen.
Sinnigerweise sollte man den Thermosteat vorher ausbauen.
Sollten dann ev. Undichtigkeiten auftreten, sind Teile zu erneuern. Kalk dichtet auch...
Ja, toll hörte sich das da am Schlauch nicht an ... aber werde ich heute abend sehen, wenn ich den unteren Schlauch abnehme, was da so rauskommt. Wenn das wirklich so schlimm ist, werde ich alle Schläuche ersetzen.
Wenn ich dann das Thermostat eh draußen hab, der Kühler nicht dicht sitzt und alles durchgespült ist, dann bleibt eigentlich nur noch die Wasserpumpe, oder?
Danke nochmal für die Hilfe! 
… der Kühler hat Durchlauf.
Wenn ich jetzt die Wasserpumpe wechseln muss … bekomm ich beim 1er das hintere Blech der Zahnriemenabdeckung ab, ohne das Nockenwellenrad lösen zu müssen? Das sah für mich grade so aus, als ob ich das da einfach nach hinten wegschieben kann. Wäre praktisch, weil der Zahnriemen neu ist und nicht gewechselt werden muss und mir das ehrlich gesagt auch etwas zu kritisch ist, sowas zum ersten Mal zu machen. Nicht, dass ich mir den Motor zerstöre …
Die Pumpe bitte erst nach der Entkalkung ersetzen, Säuere tut keiner Pumpe gut...
Ja, der wird jetzt das Wochenende über (soll eh regnen) in der Garage stehen und da kann alles einweichen. Wollte nur wissen, ob mein Plan aufgeht. Wenn das Nockenwellenrad abmuss, dann bring ich den glaube ich lieber in die Werkstatt.
Ich würde die Zitronensäure nicht nur kalt einwirken lassen, sondern eher ein paar Minuten bei 60...80 Grad zirkulieren lassen. So bekomme ich meine Zylinderköpfe auch wieder sauber.
Wenn die Zitronensäure zu kalt ist, macht die fast gar nichts.
Wenn du neben dem Kalk noch jede Menge Schlamm im Kühlsystem hast, würde ich als erstes ein...zwei zerbröselte Spültabs in den Ausgleichsbehälter werfen, ebenfalls das Wasser für ein paar Minuten auf rund 60 Grad bringen und wieder ablassen. Den Schlamm bekommst du sonst mit der Zitronensäure nicht raus.
Das Nockenwellenrad kannst du doch einfach runter schrauben. Du musst es nur gegenhalten. Die Wasserpumpe würde ich nicht auf Verdacht rauswerfen. Wenn es nach dem Spülen wieder kühlt, lass sie drin bis sie langsam undicht wird.
Grüße,
Sebastian
Wie hast du denn deine Kühlwassertemperatur bestimmt? Rein übers KI oder mittels Infrarotthermometer/Temperaturmessgerät?
Wäre je nicht das erste mal, das die Anzeige nicht das anzeigt, was auch wirklich der Realität entspricht.
Moin,
soweit ich mich erinnere ist es nicht nötig das Nockenwellenrad abzuschrauben, Zahnriemen runter nehmen reicht...
Allerdings würd ich erstmal prüfen ob die Pumpe fördert. Wenn die Entlüftungsschraube am Wärmetauscher offen ist , (Heizung auf warm), sollte bei hoher Drehzahl deutlich mehr Wasser kommen als im Leerlauf...
Wenn Du keinen Verschlußdeckel am Kühler hast kannst Du über den dünnen Schlauch vom Ausgleichbehälter zum Kühler Wasser auf den Kühler füllen um sicherzustellen das dieser randvoll ist...Dann sollte bei höherer Drehzahl auch Wasser aus diesem Schlauch gedrückt werden...
Wenn das neue Thermostat seinen Job macht ist es ja normal das der untere Kühlerschlauch erstmal nur handwarm wird. Erst wenn die Kiste 20 bis 30 MIn läuft und der Kühler ganzflächig heiß ist wird er ähnlich heiß wie der obere . Und auch dann erst schaltet auch der Thermoschalter für den Kühlerlüfter, der ja unten im Kühler liegt beim Derby soweit ich mich erinnere...
Ich vermute mal Lufteinschlüsse im System, deshalb bei höherer Drehzahl und geöffnetem Ausgleichbehälter noch mal entlüften, dabei Fließbewegung und Wasseranstieg durch Pumpe beobachten.
Um die tatsächliche Temperatur festzustellen falls Anzeige zu hoch wird und blinkt Laserthermometer benutzen....
Viiiieeelen Dank für die Antworten!
Die Tipps zum Prüfen der Pumpe finde ich sehr hilfreich, das werde ich heute abend nochmal machen. (Der Thermoschalter liegt bei mir ziemlich in der Mitte des Kühlers.)
Genau gemessen habe ich die Temperatur nicht. Aber da der (an sich funktionierende) Lüfter selbst bei den momentanen Temperaturen im Stand in der prallen Sonne nicht anspringen will, obwohl Thermostat und Thermoschalter neu sind, hab ich halt die böse Vermutung, das da nix zirkuliert.
Ich werde auch nochmal bei der Werkstatt gegenüber fragen, ob die mal ihr Thermometer da ranhalten können, dann hab ich Gewissheit, was die Wassertemperatur angeht.
Diese ganze Fehlersuche bei der alten Kiste ist zwar wirklich nervig und zeitaufwändig, dafür aber auch echt interessant. Je mehr ich da selber mache, desto sicherer fühle ich mich damit!
Das ist die Sache, wenn Dich damit beschäftigst und das reparierst kennst Dich dann aus an Deinem Wagen - und das Erfolgsgefühl kommt noch obendrein dazu! Das Auto ist ja relativ "Schrauberfreundlich" im Gegensatz zu den heutigen Karren.
Denke, mit diesen Tipps sollte der Fehler zu lokalisieren sein.
An meinem damaligen Schlepphebel- GL mit 40 PS und Metallzahnriemenschutzverblechung konnte ich die Pumpe ohne Demontage des Nockenwellenrades wechseln.
Nur bei den neueren Hydromotoren mit das NoWeRad incl. Kunststoffzahnriemenschutz komplett ab.
MfG wolfi66x
Moin,
die Schaltpunkte von Thermoschaltern liegen bei über 93 Grad, manchmal auch höher...Und wie gesagt müssen die am Einbauort erstmal erreicht werden. Wird der Kühler von oben nach unten im Leerlauf denn immer heißer ?
Wichtig ist nur, falls die Pumpe nicht fördert, eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, da gilt es selber zu messen / messen zu lassen, denn wie 83kW schon erwähnt hatte ist die Cockpit Anzeige nicht immer zuverlässig...
Bei geschlossenem System sollte der Motor angezeigte Temperatur bis ca 110 Grad ab können, danach fängt's an kritisch zu werden....
Zitat:
Diese ganze Fehlersuche bei der alten Kiste ist zwar wirklich nervig und zeitaufwändig, dafür aber auch echt interessant. Je mehr ich da selber mache, desto sicherer fühle ich mich damit!
Schön das es dir Spaß macht... Das stimmt: mein Alltagsfahrzeug ist BJ 2007 und da kann ich nichtmal die Batterie austauschen ohne den halben Motorraum auseinanderzunehmen. Fürn Leuchtmitteltausch muss der ganze Kotflügel runter und am Tankdeckel sitzt irgendein 150-Euro-Sensor, der eigentlich nur anzeigen soll, ob der geschlossen ist, aber irgendwie auch mit der Motorelektronik kommuniziert … schrecklich! 
Wenn die Pumpe im Fall der Fälle wirklich ohne Demontage des Nockenwellenrades zu regeln wäre, traue ich mir das glaube ich wohl zu … Bleche weg, Zahnriemen runter (darauf achten, dass ich das Nockenwellenrad nicht verstelle), Pumpe raus, Auflagefläche glattschleifen, ordentlich Fett aufn Dichtring und dann den Zahnriemen mit der Wasserpumpe wieder spannen (+ alles wieder ranschrauben, Kühlflüssigkeit wieder rein und entlüften) – korrekt?
Zum Egalisieren der Anlagefläche der Wasserpumpe nehme ich immer einen Schleifklotz,
O-Ring leicht mit Vaseline (nicht mit Fett !) einstreichen.
Zahnrimenspannung so wählen, daß der Riemen ohne größere Kraft am länsten Trum um 90° zu Drehen ist.
Wenn der zu stark gespannt ist, hörst den dann "Singen" mit zunehmender Drehzahl.
Vor dem Abnehmen des Riemens das Nockenwellenrad so hindrehen (bzw. den Motor an der Kurbelwelle so drehen), daß die dortige Markierung mit der Marke am Block übereinstimmt.
Die Marke an der Riemenscheibe der Kurbelwelle steht dann idealerweise so, daß diese mit dem Winkelblech am Block ebenfalls übereinstimmt.
Das wärs, was mir noch dazu einfällt.
MfG wolfi66x
Zur Not kannst du dir auch noch Markierungen mit einem weissen Edding am Zahnriemen und an den Zahnrädern (NW & KW) machen - dann kannst du dir auch sicher sein, dass der Riemen wieder richtig aufliegt.
Leute Leute hier liest man Sachen.......Bitte nicht mit Lösenittelhaltigen Stiften am Zahnriemen herum malen, das kann man machen, sollte man aber nicht.
Zum anderen wenn man den Zahnriemen wechselt dann immer zusammen mit der Wasserpumoe, Mensch das kostet für den Derby wirklich nichts!
Hol dir am besten ein einfaches Reparaturbuch für deinen Derby, oder gleich alle verschiedenen die es gibt, das kleine selber Schrauben Buch ist sogar richtig witzig
Übrigens gibt es bei den Motoren bzw verschiedenen Motorisierungen, soweit ich mich erinnere, schon mal Unterschiede wie die Markierung zum Steg hin stehen muß, ist allerdings schon locker ein Jahrzehnt her wo ich das letzte mal an einem meiner Derby herum geschraubt habe. Ganz wichtig ist es auch die richtige Kombination aus Thermoschalter und Thermostat zu wählen, da es dort auch Unterschiede bei den Gradzahlen gibt.
Den O-Ring leicht mit Vaseline einzustreichen ist übrihens schon mal ein guter Ansatz
Ja das Entlüften kann schon mal ein wenig dauern und sollte gegebenfalls mehrmals wiederholt werden, auch beim betriebswarmen Motor!
Wenn die Schläuche noch einen guten Eindruck machen dann würde ich sie lediglich abmontieren und in einer Kunststoffwanne mit einem Kalk lösendem Mittel einweichen und reinigen.
Den Kühler kann man auch virsichtig rückläufig! Durchspielen, ich denke aber das ein neues Netz nicht sehr viel kosten wird.
Überprüfe mal den neuen Thermostaten, mir ist es selbst schon mal passiert, das der Neue nicht richtig funktionierte, also ausbauen und in einem Gefäß mit kochendem Wasser übergießen und schauen ob er sich ohne zu haken richtig dehnt.
Und wie gesagt dauert es manchmal etwas bis die ganze Luft mal endlich raus aus dem Systam ist und ich weiß wie nervig das ist.
Den Kühler habe ich meistens schon vorbefüllt, das spart dir eine Menge Zeit, also den oberen Schlauch am Kühler ab und mit Trichter/ Schlauch das fertige Gemisch einfüllen, den Schlauch dann wieder drauf und über den Behälter fertig auffüllen.
Noch ein Tipp. ....mach das lieber draußen und decke selbstverständlich den Boden vorher mit Folie und Pappe ab
Zitat:
Leute Leute hier liest man Sachen.......Bitte nicht mit Lösenittelhaltigen Stiften am Zahnriemen herum malen, das kann man machen, sollte man aber nicht.
Zitat:
Wann hast du dich denn zuletzt mit den Datenblättern von Edding-Stiften auseinandergesetzt?
Zum Thema Langzeitreaktion kann ich folgendes beitragen...
Ich hab schon in den 90ern Eddings benutzt und da konnte man auch nach Jahren keine Schädigungen feststellen. Ich hab hier sogar einen alten Zahnriemen meines ersten G40 in meinem Bestand - nicht mal ansatzweise irgendwelche sichtbaren Veränderungen feststellbar. Allerdings hatten meine G40 auch nie mehr als 150PS - somit auch nie übermässig beansprucht.
ps: schon mal aufgefallen, dass nahezu jeder namhafte Hersteller seine Riemen bedruckt?
Irgendwelche Markierungen auf dem Zahnriemen kann man sich bei den Motoren wirklich sparen. Man sieht alle Markierungen auf den Zahnriemenrädern ohne Probleme.
Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass der besagte Zahnriemen so lange verbaut bleibt, dass da irgendwas passiert.... aber ja, das Teil kostet wirklich nur 5 Euro.
Ich habe bei meinem den Zahnriemen bestimmt auch drei Mal aufgelegt, selbst die Laufrichtung war mir egal, weil klar war: Der Riemen wird keine 15tkm laufen bevor ich ihn wieder (aus welchem Grund auch immer) runterwerfe...
Grüße,
Sebastian
Hallo,
ich habe gute Erfahrungen mit LIQUI MOLY 5189 Pro-Line Kühlerreiniger 1 l gemacht.
Säure würde ich bei Alu (auch ein Thema Froststopfen werden undicht) nicht verwenden. Eher Reiniger auf basischer Basis.
Wie verhält sich die Kühlmitteltemperatur wenn du die Heizung voll aufmachst+höchste Lüfterstufe? Im Stand sollte sie dann etwas fallen.
Sonst würde ich wie einige Vorredner auch auf die WaPu tippen. Mir selbst ist es schon passiert, dass sich ein Kunstoffschaufelrad komplett abgelöst und zerlegt hat.
Und ja, ich markiere Zahnriemen und Riemenscheiben auch mit einem weißen Edding. Das Lösemittel sollte so schnell verfliegen, so das keine Folgeschäden zu erwarten sind
Moin liebe Leute!
Ich bin euch noch ne Rückmeldung schuldig. Hat sich alles ewig hingezogen wegen Todesfall, Mitarbeitermangel bei der Arbeit und nem ganzen Sack voll Faulheit. Es lag tatsächlich nicht an der Wasserpumpe – ich habe mich von der Anzeige verarschen lassen. Hab die Temperaturen gemessen, der Lüfter geht bei 98 Grad an und hält die Temperatur. Keine Ahnung, ob der Widerstand vom Temperaturgeber nicht passt, oder im Tacho was verbogen ist oder so. Jetzt sitzt da jedenfalls n zusätzlicher Widerstand zwischen, so dass die Temperaturanzeige auch mit der Thermometermessung übereinstimmt.
Jedenfalls ist die alte Kühlersuppe jetzt ausgetauscht
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe und Denkanstöße – nächste Aktion wird Felgen lackieren. Aber das bekomm ich ohne Hilfe hin!
