Kühlwasser nachfüllen - wie oft?

Zitat:

Hört doch einfach mal auf damit,wirklich-langsam wird das nervig

Ich liebe mein Auto, aber er wird mir langsam doch was alt und na ja...

So, also bei der heutigen Jahresinspektion hat www.kahle.de festgestellt, daß der gelegentlich mal auffallende Küklwasserverlust aus einer nicht ganz dichten Zylinderkopfdichtung resultiert.

Durch das relativ regelmäßige Nachfüllen von Wasser ist der Gefrierpunkt des Kühlmittels mittlerweile runter bzw. hoch auf -10 Grad statt -25 Grad.

Mit anderen Worten: Kahle möchte (natürlich) gern eine neue ZKD einbauen. Ich habe vergessen, den Typ nach den Kosten zu fragen, allerdings wird das bei einem VW-Vertragspartner wohl auch unbezahlbar.

Frage: Was kostet der Wechsel der ZKD wohl uuuuuungefähr in einer freien Werkstatt? Lohnt sich das überhaupt noch bei einem Auto, das maximal noch 2.000,00 € Wert hat?

Zitat:

Frage: Was kostet der Wechsel der ZKD wohl uuuuuungefähr in einer freien Werkstatt? Lohnt sich das überhaupt noch bei einem Auto, das maximal noch 2.000,00 € Wert hat?

ich glaub ich muß die Kiste langsam echt mal loswerden :'(

habe mal aus Spaß bei VW nach dem Preis gefragt

623 Euro...

Naja VW halt, die lassen sich ihre Arbeit gut bezahlen. Fahre in eine freie Werke und hol dir Preisvergleiche ein.

Oder frag in deinem Freundeskreis nach einem zuverlässigen Mechaniker der sich mal nen Samstag vormittag Zeit nimmt und dir für "Kleingeld" im Vergleich zum VW Preis macht.

Aber nicht den Erstbesten Pfuscher nehmen so nach dem Motto "ich kann dir das machen, hab da mal einem zugeschaut"

Z.b. den Satz kannst du gut dafür verwenden: http://www.ebay.de/itm/ZYLINDERKOPFDICHTUNG-SATZ-VW-Polo-6N-1-4-1-6-AEX-/260772099483?pt=DE_Autoteile&hash=item3cb73a759b&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)

Edit: Oder den hier, preislich top wenn die Dichtung auch von Elring ist (steht nicht sicher drin)! http://www.ebay.de/itm/Elring-Zylinderkopfdichtung-Schrauben-Kopfdichtung-VW-APQ-AEX-AKV-ANX-AEA-AEE-/400285342185?pt=DE_Autoteile&hash=item5d32dd99e9&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)

Kopfdichtung am besten von Elring oder Victor Reinz nehmen, keine ganz billige (im Satz ist ne Elring enthalten).

Zitat:

ich glaub ich muß die Kiste langsam echt mal loswerden

Gibt in den Werkstätten mittlerweile Geräte zum Kompression messen, die geben dir zu 99,5 % Auskunft, ob die ZKD durch ist oder noch heile.

also wenn man weiß, wie man die steuerzeiten einstellt, also zahnriemen wieder richtig auflegt, is kopfdichtung wechseln echt kein akt.

ansaugkrümmer, abgaskrümmer runter, kühlwasserflansch ab, zahnriemen ab, ventildeckel runter, kopfschrauben raus und schon hastn inner hand.
die dichtflächen gescheit reinigen mit >1000er nass und schon kannst wieder zusammenbauen.

Zitat:

zahnriemen wieder richtig auflegt

auf keinen fall am NW rad durchdrehen, dadurch wird der riemen extrem belastet!
immer nur am KW rad.

Zitat:

auf keinen fall am NW rad durchdrehen, dadurch wird der riemen extrem belastet!
immer nur am KW rad.

Man dreht immer am KW rad da die kurbelwelle das schwergängigste teil von den durch den zahnriemen angetriebenen teilen ist. Du kannst in jeder reparaturanleitung nachlesen. Ich wette in keiner steht drin, dass du am NW rad drehen sollst.
Bloß nicht am NW rad den motor durchdrehen !

Ich habe erst 7 oder 8 mal erfolgreich ZR gewechselt, aber da ich instinktiv immer am KW-Rad gedreht habe, kann ich nicht wirklich sagen, was passieren würde, wenn man am NW-Rad drehen würde - im Gegensatz zu Cyber, der damit schon viel positive Erfahrung gesammelt hat. Scheint also doch nicht sooo wild zu sein.

Theoretisch ist es so:
Wenn man an der NW gegen die Kompression dreht, ist schon ganz schön Zug auf dem Zahnriemen. Die Kurbelwelle dreht sich (mit eingebauten Zündkerzen) wesentlich schwerer, als die NW und außerdem ist sie mit 1:2 übersetzt, die Kraft wird also verdoppelt anstatt halbiert. Wenn man am NW-Rad nur langsam genug dreht, so dass die komprimierte Luft an den Kolben vorbei strömt und keine 'richtige' Kompression zustande kommt, reduziert sich die Zugkraft auf den ZR extrem. Bei undendlich langsamem Drehen so sehr, als wären die Zündkerzen ausgebaut. Das sollte dem ZR dann wirklich garnichts mehr ausmachen.

Man müsste mal testen, wie viel Drehmoment so ein ZR übertragen kann. Könnte man an einem alten ZR testen, indem man die KW blockiert und mit einem Drehmomentschlüssel am NW-Rad dreht, bis der ZR reißt oder Zähne abscheren.

fürs Feedback

Ich hab "moderat" gedreht und mit ZK drinnen (gegen die Kompression, wenn auch eben nicht soo schnell).
Riemen sitzt noch.

Dauerhaft oder öfter würde ich auch eher unten drehen, aber für "seltene" Fälle oben - dann aber auch eher mit ZK draussen.

Überlegt euch mal was für einen dynamischen Ruck (Drehmomentstoß ) der ZR beim anlassen bekommt, dann wisst ihr was der aushalten muss (deswegen is der ja auch vorgespannt dass ja kein Zahn drüberrutscht und stabil genug um das anlassen etliche 10tkm mitzumachen).

Allerdings hab ich intuitiv "rechts rum" gedreht (im UhrZgSinn), da ich testen wollte ob der Motorblock eingefroren ist bedenken hatte die Schraube links rum zu lösen (mit Hoffnung auf Rechtsgewinde ^^).

Ging aber ohne Probleme und ohne dass ich (der sonst wegen viel kleinerem das Feinwerkzeug ansetzt und Stundenlang alles im Kopf durchgeht) ein schlechtes Gewissen hatte

Für größere/schnellere/längere Kraftübertragung würd ich aber auch wie gesagt auf jeden Fall unten ansetzen (auch wenn man oben deeeutlich besser ran kommt auf der Strasse).

Zum testen ob ein Ventil aufsetzt würd ich aber so oder so die ZK raus machen damit ichs besser spüren könnte und wenn möglich bevor was verbiegt.
Und dann kann man auch oben langsam drehen (und spüren), da einen hier die Übersetzung gute Karten in die Hand spielt (langsamere Drehzahl und somit besseres Feingefühl).

Also selbermachen fällt für mich ja sowas von aus

Aber spätestens zum Winter dürfte ich die ZKD dann ja wohl wechseln müssen - wenn das Kühlmittel soweit verdünnt ist, daß es bei 0 Grad gefriert :(

Kannst ja auch bis dahin Frostschutz nachkippen und so den optimalen Punkt wieder einstellen
Is nämlich auch wg. Rostschutz interessant des rosa Zuckerwasser drinnen zu haben.

juhuhuuhuuhuh freie Werkstatt nur 580 €

toooooooooooooll



:(

Hi, hab nur im Winter Kühlwasserverlust, im Sommer geht nix verloren.
Kühler scheint dicht zu sein, keine Fütze unterm Auto.
Das Öl sieht auch normal aus und im Wasser ist auch kein Öl.

Eine Rauchfahne zieht er auch nicht hinterher.

Wo bleibt jetzt im Winter das Wasser ? O.o


M.f.G. Mopedman

Zitat:

juhuhuuhuuhuh freie Werkstatt nur 580 €

Wird erst kritisch wenn er die Kompression nicht mehr zam bekommt, alles davor wird halt nur die defekte Dichtung noch undichter.
Bin aber kein Profi, nur seeehr schlau

Solange der (F)Rostschutz stimmt müsste es eigentlich tolerierbar sein - sei froh dass du kein Öl nachschütten musst

Naja im Winter kann das schon problematisch werden,wenn die ZKD tot ist. Wenn man nicht erst kurz vorher nen Ölwechsel gemacht hat, kann u.U. der Motor einfrieren. Und das hatten wir diesen Winter ja wieder mehr als genug

So was in der Art könnte ich mir auch vorstellen. Aber damit könnte man denke ich mal noch leben.

Zitat:

Bin aber kein Profi, nur seeehr schlau

defekte zkd weiß nicht ob man es erkennen kann wasser stand 2,5cm im Zylinder

P130511_21.40.jpg

Zitat:

wasser stand 2,5cm im Zylinder

...noch dazu dass dann der Motor weitere 150tkm fährt wenn man nach 80tkm den Zahnriemen nicht vergisst und ein Auge auf den Öldruck hat

Genau Joey, wenn man darüber hinaus noch den regelmäßigen Ölwechsel nicht vergisst und dabei kein allzu schrottiges Öl einfüllt, und nicht zu viel Vollgas fährt, den Motor aber auch nicht zu viel im Standgas laufen lässt, den Motor immer schön langsam warm fährt, die Zündanlage in Schuss hält, dafür sorgt, dass alle Kabel und Kontakte nicht zu sehr korrodieren, die Sensoren (Temperatur, Öldruck, Saugrohrdrucksensor, DK-Poti (bzw die ganze DK), Ansauglufttemperatursensor, alte evtl undichte Schläuche bei Bedarf tauscht, die DK regelmäßig reinigt usw, dann hält so ein Motörchen bestimmt ne halbe Million KM, wenn nicht noch mehr.

Habe heute nochmal bisschen an der Zündanlage meines Polos herum gemessen und rein zufällig festgestellt, dass es sporadisch überhöhte Zündspannungen gibt. Das wirkt sich noch nicht auf den Motorlauf aus, könnte aber mittelfristig meine 20€-Ebay-Zündspule zerstören. Muss morgen mal schauen, ob ich diese sporadischen Störungen ausfindig machen kann. Es ist nicht immer die gleiche Zündkerze. Deshalb kann es weder an der Kerze, noch am Zündkabel liegen.

Statistische Verteilung

Karlis Anleitung is dafür dass der Polo 300tkm lang lebt
Hast aber den Rost vergessen, dann gilt die fast fürs ganze Auto