Das veredeln von Teilen mit echter Kohlefaser verleiht eine sportlich- elegante Note und ist keine Vergleich zu Carbonlook Folie.
Die Veredelung beim Fachmann ist sehr teuer, was aber für die Materialkosten und den Aufwand gerechtfertigt ist. Hier möchte ich nun eine Anleitung zum selbst-laminieren veröffentlichen. Ich habe selbst ewigkeiten das Netz durchstöbert um mir das theoretische Wissen anzueignen und habe es dann einfach probiert.
Das Material ist natürlich das aller wichtigste. Es gibt viele Shops die Carbonsets anbieten. Wenn ihr bei Google danach sucht, werdet ihr fündig werden.
Die meisten Sets enthalten alles was man für das laminieren benötigt:
- Carbongewebe
- Harz
-Härter
- System Entlüfter
- Einwegbecher
- Handschuhe
- Rührstäbe
- Pinsel (25mm)
Viele Sets enthalten auch Abreißvlies, was aber meiner Meinung nach unsinnig ist.
Das brauchen wir außerdem:
- scharfe Cutter-Messer
- Alte Wachstischdecken / Zerschnitte Tüte / Plane etc. (keine Zeitung!)
- Karton/ Schachtel etc. als Trockenständer ( je nach Bauteil)
- Digitale Küchenwaage ( billige vom Discounter)
- Schleifpapier, sehr rauhes, 320er, 400er, 1000/1200 (nass)
- Spiritus etc. ( etwas zum entfetten)
- alte, aber scharfe Schere
- UV-Stabilisator ( viele harze vergilben sonst. Muss extra bestellt werden)
- Viele Handschuhe, viele Pinsel (nur 2 paar pro Set)
-Feile, um trocke Harznasen zu entfernen
Das wichtigste was gebraucht wird:
- Gedult !
- Ruhe
- etwas Geschick
- Durchhaltevermögen
1) Wir bereiten unseren Arbeitsplatz vor:
- Den Tisch oder die Werkbank mit einem alten Wachstischtuch (Mutti fragen) abdeckung und zur Sicherheit noch Tüten/Müllsäcke halbieren und ebenfalls auflegen. Der Boden sollte ebenfalls bedeckt sein, großflächig!
(Alte Kleidung tragen, man saut sich stark ein)
- Das Werkstück gut mit sehr rauhem Papier anschleifen, richtig schön zerkratzen. Bei Teilen die nicht schwarz sind, müssen diese NACH dem Anschliff per Spraydose schwarz-matt lackiert werden.
Anschließend das Teil mit Spiritus entfetten und am besten per Druckluft staubfrei pusten.
- Handschuhe anziehen ( Carbon /Harz steht im Verdacht Krebserregend zu sein, ggf.Atemschutz etc.) Direkt ein Paar griffbereit hinlegen, um ab und zu mal zu wechseln, sonst klebt am Ende alles.
- Etwas Gewebe auf einem sauberen Untergrund abrollen. Vorsicht(!) das Gewebe verschiebt sich sehr leicht und ist dann unbrauchbar.
- Das Teil ganz vorsichtig auf das Gewebe legen und die Schnittkanten mit Malerkepp abkleben. Lasst ruhig mind.2cm mehr Gewebe stehen. Das Malerkrepp muss vorsichtig und sauber , ohne Druck aufgeklebt werden. Vorsicht, bei Druck kann es sich verziehen.
Wenn ihr ein Rechteck lamineren wollt, dann bildet das Malerkrepp auch ein Rechteck! Geschnitten wird NUR durch das Malerkrepp, mit der Schere. Dadurch franst das Gewebe nicht aus. Wenn das Gewebe so geschnitten wird, dann rippelt es sich auf wie eine Laufmasche.Also, NICHT am Krepp geizen.
2) Digitale Küchenwaage bereitstellen und Einwegbecher draufstellen (0-len nicht vergessen).
- Harz/Härter nach Mischverhältnis in den Becher füllen. Meistens ist es bei Laminierharz 100:60. Dann UV- Filter dazu geben, falls es kein UV beständiges Harz ist!
- Mit dem Rührstäbchen gut vermischen, bis keine Schlieren mehr zu sehen sind. Vorsichtig und langsam rühren, so verhindert man Luftblasen!
- System Entlüfter hinzugeben. ACHTUNG: Zu viel bewirkt das Gegenteil! Am besten nicht mehr als 2-3 Topfen, bis ca 40g Gemisch. Wenn zu viel genommen wird, kann alles entsorgt werden. Lieber zu wenig nehmen. 1-2 Minuten warten und dann gaaaanz vorsichtig und langsam etwas umrühren. Wenn es milchig wird bzw.1000 000 Blächschen darin sind, wegkippen und neues anmischen. Zu viel UV Stabilisator lässt es auch milchig werden. Lieber etwas zu wenig nehmen als zu viel.
* Die meisten Sets enthalten Harze mit einer Topfzeit von 45 min. Deckschichtharze die schon UV Schutz haben, 25min.
Wenn das Harz sehr flüssig ist, ggf. ein paar Minuten warten. Da verringert auch Luftblasen im Harz, die der größte Feind sind.
3) Das Teil wird nun dick klebrig mit Harz eingetupft. ( IMMER Tupfen, niemals streichen!) Durch das Tupfen entstehen weniger Lufteinschlüsse und beim laminieren wird das Gewebe nicht so schnell verschoben.
- Bei geraden, planen Formen, kann die Gewebematte nun aufgelegt werden. Darauf achten das überall genügen Restgewebe vorhanden ist!
-Das Gewebe kann ruhig mit den behandschuhten Fingern angefasst und überall festgedrückt werden. Nur drücken, nicht reiben etc.
- Bei 3D Formen kann man etwas warten bis das Harz besser auf dem Teil kelbt, bevor man das Gewebe auflegt. Oder man benutzt Klebeharz, das wie Sekundenkleber ist, mit einer 100:100 Mischung (Spezielles Harz)
- Wenn alles schön klebt, nimmt man den Pinsel zur Hand und taucht ihn in den Becher mit Harz. Nun Tupft man das Harz schön dick auf das Gewebe, bis alles damit getränkt ist. Falls das Gewebe wieder "aufsteht " etc. kann man es per Finger durch das Harz hindurch wieder andrücken und sogar ganz leicht schmieren, wenn das Harz gleitet. ( Aufpassen, etwas Gespühr und Übung sind dafür nötig). Sicherer ist es, per Pinsel und weiterem Harz wieder anzutupfen/ per Finger anzudrücken.
- Bei der ersten Schicht Harz sind mache Stelle richtig unter einer Schicht und mache sind wie minimal überzogen, sodass Gewebe hervorsteht. Das ist normal!
- Nun das Teil zur Seite legen und das nächste machen. ggf. auf das alte noch weitere Schichten Auftupfen ( Nass auf klebrig: das untere Harz muss angetrocknet sein/ klebrig werden). Ich würde aber pro Tag nur 1x Harz auftragen und dann am nächsten Tag schleifen, da man so Luftbläschen wieder heraus schleifen kann.
Es ist normal, das mind.die Hälfte des Harzes daneben geht und wieder runterläuft. Deshalb die Tischdecken.
-Nachdem das Teil ein paar Minuten gelegen hat, sollte man kräftig (ohne Spucke) draufpusten, damit die aufgestiegenen Luftblasen aufplatzen. Ggf. mit dem in Harz getränkten Pinsel "Zerstechen" (Übertupfen).
Ihr werdet sehen, dass die meisten Blasen erst nach 20 min zu sehen sind, auch wenn vorher keine sichtbar waren! Nun zeigt sich, wie sauber die erste Schicht unter dem gewebe getupft war! Falls Blasen im Harz bleiben, ist dies nicht schlimm.
- Nun die Gedult. Das Teil wird nun für ca.12h beiseite gelegt.
4) Am Überschuss prüfen, ob das Harz trocken genug ist. Es Müsste sich wie dicke Folie anfühlen.
- Cutter nehmen und das Überschüssige Gewebe am rand entlang wegschneiden. Aufpassen, man rutscht leicht ab und versaut sich alles durch Einschnitte etc. Falls sie nicht tief sind, verschwinden sie beim nächsten Harzen, also keine Panik.
- Nicht - erwischte Stücke können mit 320er/400 weggeschliffen werden (trocken).
- Das ganze Teil wird nun mit 400er trocken angeschliffen ( nur angeschliffen!). Nicht zu viel. Es ist nicht schlimm, wenn z.b. durch Unebenheiten manche Stellen nicht erwischt werden. Bläschen kann man nun öffnen.
5) Wieder alles abdecken und Harz-Härter anmengen. (Schutzkleidung etc.)
- Teil entfetten und abpusten (Druckluft, um Staub etc.zu entfernen)
- Harz per Pinsel dick auftupfen und immer mal wieder kräftig pusten( Mund) um Luftblasen zu verringern. Haare, Fluseln etc. können per Pinsel rausgeschoben/gefischt werden.
- Teil möglichst gerade zum trocknen hinlegen
- 12h warten
6) wieder schleifen, 400er und erneut die Konturen nacharbeiten und überschüssige Tropfen entfernen, ggf. per Feile.
- Harz anmischen und auftupfen
7) schleifen, Harzen, trocknen lassen, Harzen etc.
Jedes Teil braucht mind. 3-4 Harzschichten. Je mehr 3D Form, desto mehr Schichten. Lieber eine zu viel, als zu wenig.
Ziel: genügend Schichten aufbauen, um es mit 400 völlig plan schleifen zu können, da man nicht spchteln kann. Keine Sorge, die Schleifspuren sieht man nach der neuen Schicht nicht mehr!
* Nicht zu tief runter schleifen, sonst schleift man das Gewebe an, was dann unschön ausieht! Lieber mehr harzen.
8) Wenn das Teil glatt ist, mit Klarlack lackieren , je mehr Schichten desto besser. Sauber arbeiten, um Staubeinschlüsse zu vermeiden.
1-2 Tage trocknen lassen
9) Alles Teile mit 1000/1200 NASS ANschleifen und anschließend wieder Klar lackieren, bis alles glosst und spiegelt.
10) ein paar Tage härten lassen und dann polieren, einbauen und stolz sein.
+ Ich habe es mir viel schwerer vorgstellt als es ist. Es macht sogar richtig spaß wenn man die ersten kleinen Erfolge sieht. Bei mir sind alle ersten Teile geglückt. Falls nicht, nicht entmutigen lassen. Vorsichtig und sauber arbeiten! Falls was auf Muttis Fußboden kommt, mit Aceton wegreiben! Hände bekommt man mit Nagellackentferner wieder sauber!
+ Handschuhe öfter wechseln, sonst klebt es überall
+ alte Sachen und altes Geräte verwenden
+ Neue Pinsel für jede Schicht, die alten sie verloren und werden nicht mehr schön. zudem besteht die Gefahr, Borsten mit einzulaminieren.
+ Sucht euch zu beginn kleinere, plane teile, die günstig zu ersetzen sind. Ich hab mit den beiden kleinen Abdeckungen angefangen, und mich zum Tankdeckel vorgearbeitet. Der Grill war schon sehr knifflig.
+ Falls man aus versehen etwas zu viel Gewebe abschnippelt, sicher verschleift, what ever, keine Sorge! Wenn man sauber weiterarbeitet und am ende eine GLATTE Oberfläche hat, dann fällt es nicht weiter auf.
+ vom Schleifen wieder hell gewordenen teilstücke des teils können per Edding nachgeschwärzt werden.
+ Unbedingt UV Stabilisator hinzugeben!
+ Luftblasen anpusten ( grün markiert). Der Pfeil makiert unterschiedlich getränktes Gewebe, was normal ist
+ Das Gewebe ist nicht das teuerste, sondern das Harz! Bei mir waren im 1,0x0,5 m2 Gewebeset 400g Harz und ich musste neues nachbestellen.
+ beim Überstände entfernen aufpassen, sonst zersticht man sich an geharzten Fasern die Finger.
+ Tropfen unterm Bauteil direkt mit wegschleifen, sonst werden sie zu hart.
+ Mit dem Überstände wegschneiden nicht zu lange warten, sonst tut man sich schwer. 12h sind bei 1x Deckschicht gut. Bei zwei Schichten wird es schon anstrengend.
+ Nur Mut und viel Spaß 
Tolle Anleitung 
nur gehört die unter Tipps und Tricks. Lass die mal vom Mod verschieben.
Mal ne frage: wie siehts denn nachher mit passgenauigkeit der Teile aus?
Sitzen die noch wie Orginal?
Es soll nach möglichkeit ein threat bleiben, damit andere ihre fragen und ergebnisse/ erfahrungen teilen können.
An sich passen die teile noch genau wie im serienzustand, wenn man die ränder sauber schleift und harztropfen an der unterseite entfernt. Etwas schleifpapier beim einbau kann aber wunder bewirken 
Wirklich Tolle Anleitung 
Wann eröffnest du mal ein Shop?
Vielleicht könntest du noch ein link reinsetzen von dem shop wo du deine Ware her beziehst
Z.b. von Carbon Sperling, da beziehe ich mein Material.
oder [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
aber die haben nicht so große auswahl wie carbon sperling, dafür etwas günstiger...
Im Moment mache ich sehr schlechte Erfahrfungen mit dem Deckschichtharz, weil sich 1000sende von winzigen kleinen Punkten im Laminat bilden. Es handelt sich dabei um Lufteinschlüsse, die nicht aufsteigen. Trotz vorsichtigem Tupfen und Systementlüfter bleiben die Dinger im Harz. Das ätzenste ist dabei, dass sie vorher kaum auffallen und dann nach dem Aushärten silbrig sind.
Beim Laminierharz im Komplettset ist das nie passiert. Das reine Laminierharz ist aber nicht UV beständig, sondern es muss UV stabilisator hinzugefügt werden, dem ich aber nicht ganz traue. Das Deckschichtharz ist sehr robust gegen umwelteinflüsse und sehr schlagfest, was bei einem Teil wie dem Grill unabdingbar ist, vorallem der UV Schutz. Das Problem an der Sache ist das Rausschleifen, weil man die Blasenab dem ersten Schliff nicht mehr sieht. Man schleift also blind umher, mit der dauerhaten Angst, ins Gewebe zu schleifen bzw. das Gewebe anzuschleifen. Wenn man dann aufharzt, sieht man die übergebliebenen Dinger und ärgert sich schwarz. Ich bin im Moment nur am harzen und am schleifen und puste mir beim trocknen die Lunge aus dem leib. Experimente mit dem Entlüfter haben auch nicht viel gebracht. Zudem wird das Deckschichtharz richtig heiss im Anmischbehältnis, sodass nicht jedes dafür geeignet ist.
kleiner Tipp: tragt beim Laminiere auf jeden Fall einen alten dicken Pullover, auch wenn ihr dabei richtig schwitzt, bei dem Wetter. Ich hatte heute die ganzen Unterarme voller Harz und das ist kein Spaß, dass wieder sauber zu bekommen.
Wenn ihr anfangt zu laminieren, dass genießt es, dann das auflegen der Carbonmatte und die erste Deckschicht machen am meisten Spaß. hinterher kommt viel nervige Schleifarbeit. Dazu noch ein Tipp:
Wenn ihr durch die Schleifriefen plötzlich Gewebe schimmert seht, so leicht silbrig, hört SOFORT auf. in diesem Zustand ist das Gewebe bereits minimal angetastet, was man später je nach Blickwinkel minimal sehen kann. Gedult ist das a und o, auch wenn man nach Tagen /Wochen mal ein Ergebnis sehen möchte .
Perfekt Erstmal sofort abonniert, mal schauen wie die ersten Teile werden. Sachen müssten ja Montag oder Dienstag bei mir sein
Anleitung ist wirklich gut. Wenn man dabei ist wird es absolut zu verstehen sein. Werde mir auch mal was gönnen und ein paar Sachen laminieren...
Geilste wäre ja voll Carbon aber wer hat schon die mittel dafür.
Eine frage bleibt. Wie machst du es dass das Geweben schon einer Linie bleibt? Bei einem Spiegel zb kann man das ja nicht einfach auflegen.
Voll carbon ist im prinzip nichts anderes. Man nimmt eine form, streicht diese mit trenittel einund laminiert da die matten drauf, mit dem unterschied, dass man statt "matte, harz, schleifen, harz..." mehrere matten übereinander laminiert.
Verzug iin der struktur ist unvermeidbar, bei 3D strukturen. Je besser man ist, desto weniger verzieht es sich bzw.verzieht sich mit struktur in die selbe richtung. Plane, halbwegs ebene teile sollten schon ohne verzug laminiert werden. Aber etwas davon man echtcarbon nunmal aus, denn nur billige folie ist "perfekt". Das gewebe ist seeehr empfindlich und man muss es wirklich vorsichtig berühren, weil es sich sehr schnell verzieht bzw.verschiebt.
Ich denke die anleitung ist etwas für "learning by doing". Ich hab mich selbst durch viele davon gewühlt und überall war etwas unklar oder schwammig geschildert. Ich habe probiert alle meie anfänglichen unklarheiten aufzugreifen. Und man kann eben interaktiv mitwirken/fragen etc.
So, heute habe ich den Grill stundenlang mit 320er trocken geschliffen, bis nahezu alles glatt war. man erkennt ganz gut unebenheiten, weil diese dann noch den vollen glanz haben. wenn alles unter einer schleifkratzerschicht verschwunden ist, ist es glatt. Man darf sich nicht erschrecken, wenn man das erste mal die laminierten Teile schleift, denn plötzlich ist alles matt und man sieht kein Carbon mehr. Falls man es wieder sehen möchte, muss man es einfach unter Wasser halten (so kann man auch eventuelle Gewebeschäden lokalisieren, wenn man zu tief geschliffen hat). Wenn man dann eine weitere Schicht Harz aufträgt, dann wird alles wieder klar.
Anschließend habe ich die fensterheberschalterblende 4h geschliffen, bis die Schalter wieder gepasst haben. das ganze Harz ist in die Aufnahme geflossen und es reicht schon 1/4mm um das Teil am passen zu hindern...
Ein weiteres nützliches Werkzeug für die Nachbehandlung ist eine feine Feile, um die Harznasen an den Unterseiten wegzufeilen. Mit Schleifpapier sitzt man da ewig dran und wenn man schlampig ist, passt das Teil nicht mehr.
Der Grill soll morgen früh mit 600er nass geschliffen werden und dann klarlackiert werden, da Sonntag Treffen ist . Hoffe ich schaffe es noch bis dahin. Leider ist nur auf ca 3/4 der Rippen Gewebe, anders war es am Stück nicht realisierbar. Ich hatte zuerst den Plan gehabt, das Gewebe aufzulegen und dann mit der Schere in den Hohlraum zu schneiden, damit das Gewebe auf die Rippe geschoben werden kann, bis hinten durch. wenn man jedoch bloßes Gewebe schneidet, dann rippelt es sofort auf und alles ist versaut. Mit Krepband abkleben hilft dagegen, wie bereits erwähnt, aber dafür ist zu wenig Platz und wenn das Band einmal auf dem Gewebe klebt, kann es nicht mehr entfernt werden, ohne Faser rauszuziehen. ich denke trotzdem das der Grill ein Eyecatcher ist und habe soetwas an einem Seriengrill in einem Stück noch nicht gesehen. Da stecken jetzt schon unzählige Stunden Arbeit drin und jede Menge Material in Form von Harz. Der Grill sollte aber nicht als Einstiegsobjekt benutzt werden, da es unglaublich schwierig ist.
An die leute die Sets bestellt haben: Postet dann mal fleißig Bilder, sodass wir "die beste Carbon Anleitung" des www zusammenstellen können
Wie viel Temperatur wird das aushalten?
Wäre sowas für'n Motorraum denkbar. Zum Beispiel sämtliche Kappen, die Motorenabdeckung etc.
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
das harz vergilbt mit der zeit. sieht man selbst bei originalen motorabdeckung wie vom rs4 zb... http://www.ebay.de/itm/Audi-RS4-B7-Carbon-Motorabdeckung-4-2-V8-/261247152412?pt=DE_Autoteile&hash=item3cd38b311c&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Hält xenon ohne klarlack hitze ab? Wegen luftfuhrung kaltluft etc?
Zitat:
xenon
Meine carbon sorry. Gelb ist mir egal bzw die Optik, meinte nur obs Hitze abhält wegen ladeluftsystem kaltluzufuhr Gestaltung.
klar. ist aber nicht so einfach sowas selber zu bauen.
du brauchst ein negativ und ein harz was schnell aushärtet oder besser eine möglichkeit zu vakuumisieren - hierfür eignen sich die säcke, in welche man bettzeug vakuumisieren kann.
und mehrere schichten laminieren mit leinwand-gewebe. ist stabiler als körper-gewebe...
sehr geile Anleitung, danke dafür, ich habe schon länger vor bei mir am Octavia alles in Carbon zu machen was an schwarzem plastik außen zu sehen ist.
Dein Anleitung hat mir nun den Anstoß gegeben endlich mal was zu bestenn xD
Habe mich jetzt auch mal an Teile gesetzt Bilder poste ich dann hier mal wenn ich fertig bin
Grüße
Soo habe mir mal mehrere zugelegt an Deckeln und zwei habens nicht überlebt
Aber bin mit dem ersten Ergebnis zufrieden
sehr tolle anleitung, werde ich vll ende des jahres brauchen, will mein komplettes dach uns äußere kleinteile mit carbon laminieren
das gewebe is ja garnicht so teuer, ca. 30€ der m². günstiger als manche folien
Zitat:
Soo habe mir mal mehrere zugelegt an Deckeln und zwei habens nicht überlebt
Aber bin mit dem ersten Ergebnis zufrieden
sehr tolle anleitung, werde ich vll ende des jahres brauchen, will mein komplettes dach uns äußere kleinteile mit carbon laminieren
das gewebe is ja garnicht so teuer, ca. 30€ der m². günstiger als manche folien
joa klar mal eben nen dach laminieren..kein thema
Alleine ist das impossible, weil du am besten 4 leute brauchst um die gewebematte aufzulegen.
ja das das hartz das teure an der sache ist weiß ich ha nur gedacht das so carbon matten auch teuer wären.
ja ei dach is ne menge arbeit und kostet sehr viel zeit, vorallem das schleifen, hab das mal in nem anderen forum bei nem audi tt gesehen, die ham zu 3-4 über 2 wochen grbraucht bis es ganz fertig war.
aber die optik 
auch dann ist das nicht mal eben gemacht. nicht umsonst lassen die leute das mit einem speziellen vakuum verfahren machen.
ist ja schön und gut wenn man was selber macht und wenn es euh egal ist muss das auh nicht perfekt sein, aber wie siehts denn aus wenn das dach wellig ist, pickel hat und ne verzogene struktur?
und ich will sehen wie einer sein ganzes auto innen staibsaugerbeutel packt und die luft raus saugt 
ja das vakuum wird doch bei kleinen teilen benötigt wo man die kanten gut umplappen muss oder ?
mein dach hat man ja nur ne leicht gewölbte fläche wo die aussenkanten von WSS , Heckklappe und dachleisten verdeckt sind.
die was das amm TT gemacht haben, haben es auch in einer garage ohne vakuum gemacht und das sah top aus.
werde das natürlich nicht alleine machen, schon mit leuten die sich mit GFK und CFK auskennen und sowas shconmal gemacht haben. vll werde ich selbst auch erstmal an kleinteilen üben
Smoke das sieht nur so aus die sind nicht wirklich um die ecken gelegt
oder meins du oben am verschluss selbst?
