morgen leute,
mein motor macht mir mal wieder sorgen. Als ich ihn vor ca. einer stunde gestartet habe, war zw. dem 2ten und 3ten Zylinder ein ziemlich lautes gleichmäßiges Ticken zu hören. (Ich hatte die Ventile im Verdacht) Ebend habe ich nochmal einen Versuch gemacht und den Motor angeschmissen. Da gab es beim Starten einen ziemlich lauten Knall und seitdem läuft der Motor wieder wie vorher. Was könnte das bedeuten? Bitte um schnelle Hilfe...
sicher dass die steuerzeiten stimmen? zahnriemen?
@ Saint
Ja erstmal wäre ggf. mal wichtig zu wissen was für ein Motor du hast. Also wenn du Vergaser oder Mono Einspritzung hast, dann kann es mal zu einer fehlzündung kommen im Ansaugtrakt, und das würde auch knallen.
Fehler vom Ticken her, entweder Hydrostößel, wenn Schlepphebelmotor, dann Ventile einstellen evtl. Ansonsten mal spannung vom Zahnriemen kontrollieren. Und wann ist es aufgetreten (temperatur) und welchen Sprit hast getankt, an ner Billig tanke? Ist wichtig zu wissen, auch letzteres mit dem Sprit.
also motor ist nen 1,05l, 45ps, aau, rest keine ahnung. zahnriemen hat 60000 runter. Motortemp. kalt, super von shell getankt, was noch wichtig wäre ist dass die zylinderkopfdichtung vor ca. 1000 km erneuert wurde. (keine ahnung ob die am zahnriemen bzw. an den steuerzeiten rumspielen) termostat ist derzeit kaputt.
Hilft das weiter?
Hmm, OK, wenn du sagst, das du schon so markensprit getankt hast, dann würde ich vereisung fast ausschließen, es sei denn, dein Heizigel oder ein Temperaturgeber ist defekt. Weil wenn bei einer Mono Einspritzung oder Vergaser die Vereisung auftritt und es wieder zum tauen beginnt usw. entstehen manchmal spritwolken oder gaswolken im Ansaugtrakt, die dann auch rückwärtig gezündet werden könnten und das gibt dann die fehlzündung und den knall.
Ja ansonsten gibt es noch den knall, wenn die Zündung absolut nicht passt, aber das müstest du bemerken, wenn im normalem Fahrbetrieb schon irgendwas unruhig läuft.
Hast Zahnriemen mal kontrolliert und die Steuerzeiten nochmals nachgesehen? Weil beim Zylinderkopfdichtungswechslen wird ja alles am Zahnriementrieb demontiert und es muss alles neu eingestellt werden. Wenn du dich damit nicht auskennst aber die ambitinen zu hast, dann besorg dir ein Buch für dein Polo aus der Reihe "Jetzt helfe ich mir selbst" oder bring dein auto zu jemanden der da von ahnung hat und mal nachschaut. Aber ist schon komisch das er wie du sagst auf einmal wieder wie vorher normal läuft. Tickern ist auch weg?
Also die sache mit der vereisung werd ich mal weiter verfolgen/beobachten.
der wagen geht jetzt die woche in behandlung (öl; termostat)
dabei werd ich zahnriehmen und steuerzeiten nochmal prüfen lassen.
Und das tickern ist komplett weg!
Im moment läuft er wie ich es mir von nem motor mit fast 200 auf der uhr vorstelle.
PS. da jetzt ölwechsel fällig: welches sollte ich deiner meinung noch nehmen?
wie gesagt ich werd da jemanden drauf ansetzen, mal schaun was bei rauskommt.
bis hier erstmal
Solang da hoffentlich nich kein Mineralisches Öl drin war würde dich dir auf jedenfall 10W40 Teilsynthetik oder Vollsynthetik empfehlen, nichts anderes. Aber beachte die VW Spezifikationen, aber wenn du es machen lässt, dann haben die eh markenöl. Wenn du Markenöl im Kaufhauis kaufst oder baumarkt, ist das allerdings nicht das selbe, was du nämlich in selbiger verpackung in einem Zubehörhandel bekommst, denn die im Kaufhaus und Baumarkt, die Öle sind alles Wiederverwertete Öle, die im Fachhandel sind neue Öle so, wie es die Autohäuser auch verweden, also besser. Deshlab nicht wundern, warum im Fachhandel der selbe 5L kanister ein wenig mehr kostet als im Kaufhaus.
mineralöl und synthetik sind vollkommen gleich, der einzigste unterschied ist, dass die molekulare Struktur gleichförmiger ist. könnte man Öl wirklich synthetisch herstellen bräuchten wir uns keine Sorgen um Spritpreise machen und würden lachend mit dicken V8 an am Straßenrand bettelnden Arabern vorbeiblubbern.. und persönliche erfahrung: ich würd nie dünneres Öl nehmen als man braucht, sonst fangt der Karch nur an zu seichen. Was auf den Dosen steht interessiert nicht, es kommt nur darauf an, dass der angegeben Mindest-API/ACEA-Standard erfüllt wird.
Mineralöl ohne synthetik anteile greift aber sämtliche dichtungen an, darum geht es, is schon klar das das Öl nicht vollkommen synthetisch ist, heißt aber so 
Also min Teilsynthetik fahren und 10W40 gehört drauf.
Das ist aber dann nicht das Mineralöl, dass dichtungen angreift, sondern fehlende Additive, die die Dichtungen nicht schützen, und das gibt der Hersteller ja mit der API, ACEA, oder Werksnorm an.
