Problem mit Kriechstrom

Hmm damit etwas anzufangen ist in der Tat schwierig, hast du keinen Originalschaltplan in den du deine Erweiterung einzeichnen könntest?

Die Klemmenbezeichnungen kenne ich jetzt auch nicht auswendig.

Ohne die versteh ich die Funktion der Diode auch nicht bzw. macht das ganze so generell keinen sinn für mich oder ich verstehe es nur nicht?

Hmm, leider habe ich von dem Startknopf keinen Schaltplan mehr und im Netz finde ich Ihn auch nicht mehr.

Die Konstruktion an und für sich funktioniert ja auch einwandfrei bzw. hatte es bis jetzt.
Interessant wäre nur, warum mir die Batterie im Sommer dadurch nicht leer geworden ist.
Denn 650 mA merkt man auch im Sommer beim Starten, wenn der Wagen 2 Tage steht.

Es muss sich also irgendwas getan haben.

Die Diode ist allerdings noch heil, hatte die eben mal durchgemessen...

Ich werde mir nächste woche mal ein relais besorgen und dieses an den Kippschalter für die Zündung mit dranmachen um die Diode zu steuern, dann dürfte das Problem wohl auch behoben sein...

Leider dann immer noch ohne zu wissen was vorgefallen ist.

Ich weiß jetzt nicht wie der Polo da geschaltet ist, ich vermute mal ähnlich wie im Lupo, dort hatte ich mir dass schon mal angeschaut und wäre nicht mit einem Relais ausgenommen, da wären schon zwei von Nöten gewesen, dafür aber ohne Diode.

650mA ist natürlich arg viel, da wundert es mich nicht dass es nach wenigen tagen schon zu Problemen kommt. Vielleicht ist es anfangs nur nicht aufgefallen weil die Batterie noch gut war.

Man müsste halt wissen wie deine Schaltung funktioniert, sonst kann man nur mutmaßen, vielleicht hast du dadurch ja dein Zündungsplus auf Dauerfeuer geschaltet oder sowas..

Ja es ist hier wirklich schwer von außen gute Ratschläge zu geben...

Ich probiers jetz einfach mal mit nem Relais und dann kann ich ja immer noch sehen wie sich die ganze sache verhält...

Trotzdem danke für die Hilfe

Mach mal folgendes:

Fahrzeug wieder so verkabeln wie "war" und dann ohne das Du den Taster betätigst hauste mal dazwischen dein Messergerät " Multimeter " wenn der "ohne" betätigung geschlossen ist müsste er ja was anzeigen.

Wenn nicht ist da schon mal alles OK...

Dann mess mal ob dein Relais immer angezogen ist
( Klemme 85 gegen 86 Messen und 30 gegen 87 Messen )

Eigendlich reicht eins von beiden aber doppelt gemoppelt hält besser


Das Problem ist ich versteh deine Zeichnung nicht
Was hat der Kippschalter in der Zeichnung verloren dachte der wäre jetzt als Übergang drin ?
warum haste am Zündschloss 3 Sicherungen ?
Die Sperrdiode ist am Kabelstrang am Dacho verbaut / warum ?
Was für eine Beleuchtung geht vom Zigarettenanzünder weg?

Ohje... ich und meine Zeichnungen

Den Ratschlag, dass ich mal am Relais messen könnte, werde ich morgen gleich mal befolgen. Das hab ich noch nicht gemacht.

Nun zur erklärung der Zeichnung:

Der Kippschalter in der Zeichnung ist ein Kippschalter der bei mir die Funktion "Zündung" betätigt. (Der Schalter, den ich als übergang bei der Diode hab, ist hier nicht eingezeichnet)

Die drei Sicherungen am Zündschloss habe ich lediglich zur absicherung, da ich diese drei kabel vom Zündscloss getrennt und direkt abgegriffen habe (die beiden Schrägstriche sollen Trennungsstriche sein

Die Sperrdiode ist am Tacho weil ich dort das Lichtmaschinensignal abgegriffen habe (meiner Meinung die einfachste Lösung um unnötigen Kabelsalat zu vermeiden)

Die Kabel der Beleuchtung vom Zig - Anzünder habe ich genommen um den Startknopf zu "beleuchten"

Hoffe die Fragen sind geklärt?

Zitat:

Die Kabel der Beleuchtung vom Zig - Anzünder habe ich genommen um den Startknopf zu "beleuchten"

Der Kippschalter in der Zeichnung ist ein Kippschalter der bei mir die Funktion "Zündung" betätigt. (Der Schalter, den ich als übergang bei der Diode hab, ist hier nicht eingezeichnet)

Die Sperrdiode ist am Tacho weil ich dort das Lichtmaschinensignal abgegriffen habe (meiner Meinung die einfachste Lösung um unnötigen Kabelsalat zu vermeiden)

Ja ich werd wohl morgen nochmals alles durchmessen.
Evtl hab ich ja auch was übersehen.

Den Schlater für Zündung muss man nicht haben... Nur ich wollte ihn haben. (Mein eigentliches Ziel wäre es gewesen komplett ohne Schlüssel auszukommen, nur es hakt noch an der Lenkradsperre. Hier weiß ich noch nicht wie ich diese umgehen/überbrücken kann)

Der Taster ist ein Magnetfeldschalter ausm 1er BMW.

Ich finde nur leider die Anschlussbelegung nicht mehr und der freundliche Händler gibt mir da keine Auskunft.

Und ich dachte, meine 80mA wären viel

Dioden können "durchbrennen" und danach entweder gar nicht mehr oder nur noch leiten.

Vor allem, wenn man die in Durchlassrichtung zu sehr beansprucht.

Hab gegen meine 80mA damals ein "dickes" Trennrelais (80A) eingebaut (zum Glück mit Sicherung), dabei aber zuerst bei der Ansteuerung (Aktorspule) "+" und "-" vertauscht.
Fazit des ganzen waren knappe 4 durchgebrannte Sicherungen, bis ich Depp endlich gemerkt hab dass ich die Freilaufdiode des Relais "geschossen" hab.
Sie war nun "dauerdurchgängig", da ich sie in Durchlassrichtung zu sehr überlastet hab (falscher Anschluß.

Welche Leistung geht da im Normalfall drüber?
Miss' mal den Strom und denk dann ggf. über einen Kühlkörper nach

Dafür müsste man wissen was das Signal von der Lima welches am Tacho abgegriffen wurde schaltet. Ich hätte damit jetzt ein Öffner Relais geschaltet welches den Taster tot legt. Dafür sollte die Diode ausreichen, die kann ja 1A ab. Aber wer weiß was da in den Taster geschaltet wird...

Aber davon abgesehen ist sie falsch rum eingezeichnet, wenn sie auch so verbaut ist könnte darüber dauerhaft Strom über den Tacho abfließen.

Zitat:

Aber wer weiß was da in den Taster geschaltet wird...

Es ist der Taster an sich selber. Ein Wunder das du ihn schalten kannst da die Taster von BMW sämtliche Taster mit dem BUS System arbeiten.

Also muss er mit Strom versorgt werden und irgendwo her zieht er sich Strom ich schätze mal über die Klemme 61 Bau dir einen einfach Knopf ein und fertig.

Zitat:

Also muss er mit Strom versorgt werden und irgendwo her zieht er sich Strom

Der Schalter ist ein Teil eines Bus System solch ein Bauteil muss dauerhaft mit Strom versorgt werden werden diese teile nicht benötigt werden sie von hauptstezeegerät auch Master abgeschaltet da er nun diesen Master nicht so zieht der Slave immer weiter Strom und versucht mit dem Master zu kommunizieren

Trotzdem ist die Leistungsaufnahme für einen "Schalter" mit 8W zu hoch.

Es ist immer noch kein Schalter sondern ein Slave (Steuergerät)

Was die verbindung zum Master sucht und somit sich nie abschaltet und die Batterie leer zieht.

Also es ist ganz normal. Normalen Taster rein und fertig kein Problem mehr.

Wir hatten auf Arbeit auch Fahrzeuge die bei Zündung einfach mal 70A Dauerstrom gezogen haben.

650mA kommt mir auch sehr viel vor. Auch wenn da bisschen aktive Elektronik drin ist und irgendwie an einem Bus hängt, sollte sich das maximal im einstelligen Milliampere Bereich bewegen. Machbar ist sowas aber sicherlich auch im Mikroampere-Bereich. Es sei denn, es stehen irgendwelche Relaisspulen unter Dauerstrom und selbst dann sind 650mA noch viel.

Hier habe ich einen sehr schönen und einfachen Schaltplan für einen Startknopf, der, abgesehen vom einem kräftigen Relais vollkommen ohne Elektronik auskommt. Falls die Leistung, die man von der Ladekontrolle abzwacken kann, nicht aureicht, könnte man noch einen Treibertransistor dazwischen schalten.

Nur mal so ne Idee: Vielleicht ist an deinem Startknopf ja auch alles in Ordnung, nur am Kombiinstrument oder Tacho (wo die Sperrdiode halt hinführt) stimmt was nicht, so dass sich KI oder Tacho seinen Strom über die Sperrdiode holt, und das sogar im ausgeschalteten Zustand?

70A bekommst du aber sicher nicht mit nur Steuergeräten hin, da muss zB schon auch das Abblendlicht an sein etc. (gibt ja "Sicherheitsfans" die am hellichten Tag damit rumfahren oder es automatisch an machen, egal warum - is eine andere Diskussion)
Selbst ein Abblendlicht ist aber mit den erlaubten 50W nur mit 4,2A dabei.
Inkl. der kompletten Kirmesbeleuchtung kommst du dann auf ca. 200-300W, was dann aber sogar "nur" knappe 17-25A in Summe wären.
Bitte sag mir, dass du nur aus versehen das "m" vergessen hast und dich somit um den Faktor 1000 irrst.
Der Starter hat eine Leistung von knapp einem kW (und man kann sich vorstellen, wie der bei jedem Motorstart schuftet).
Selbst wenn die Spannung einbricht (weil der so viel zieht) bist du da bei 80-110A - die der Starter zieht. (110 sind es ca., wenn die Spannung auf 9V abfällt).
Und du willst mir sagen, dass "nur Steuergeräte" etc. 70A saugen?

Und ein Relais braucht als Steuerspannung auch nur um die 100 mA (je nach Spulenwiderstand, aber mal so als Hausnummer).

[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar

(warum auch nicht )

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Schaut also definitiv *nicht* nach Steuergerät/Bus-System im Schalter aus.

Vllt. hat ers auch falsch angeschlossen und irgendwelche Spulen oder Widerstände werden dauerbestromt (wären dann um die 18Ohm bei 650mA).

Treibt erst mal einen Stromlaufplan des "Starttasters" auf
Da es den wohl nicht so einfahc und frei Haus nicht gibt, muss man halt messen.

Allein bei der Pinanzahl hätte man skeptisch werden sollen (ca. 10 anstatt 2).

Ich kann es dir zu 100% bestätigen Zündung an bei einem X3 nur Standlicht LEDs an und erzieht 70A und schaltet dann erst nach und nach ab.

Was er da alles angeschlossen hat keine Ahnung es war auch nur eine Idee da der Schalter vom 1er zum Bussystem gehört.

Vielleicht ist der X3 dauerhaft am Vorglühen?

No ein Benziner das selbe Spiel
Sind echt die Steuergeräte die alle abgefragt werden also nach 15 min ist er nur noch bei 10A bei zündung

Gibt's doch gar nicht.

Doch so ist das mit den tausend Steuergeräten nicht umsonst ist in dem Ding ne 800A Batterie verbaut

Desweiteren kann ich euch auch ein Auto nenne was zwei Batterien verbaut hat zwei 1100A Batterien da der 12 Zylinder auch bei Minus 20 grad anspringen muss und dann zieht der Anlasser Sage und schreibe kurzzeitig 800A es ist unglaublich ja.

Fragt mich nicht wieso die das so bauen wir haben es nur so da stehen gehabt

Ich weis, dass da für jeden Kleinsch*** ein STG verbaut ist, aber 70A sind zu viel für nur Steuergeräte.
Vllt. elektrische Zuheizer, damit der schnell auf Betriebstemperatur kommt und somit weniger Sprit schluckt
Abschalten tut er die dann, wenn er merkt, dass der Besitzer nach 15min immer noch nicht losfahren will - damits noch zum anlassen reicht.

...des sind immerhin 840W aka 0,84kW !

Zitat:

Desweiteren kann ich euch auch ein Auto nenne was zwei Batterien verbaut hat

Also Axs, jetzt musst du auch sagen, was für Autos das genau waren. Butter bei die Fische!

Natürlich meine ich Akkus wisst ja was ich meine

Also das eine ist ein X3 mit Vollausstattung Baujahr 2012 den hatten wir in der Werkstatt wegen Fehler Auslesen wirklich ladegerät ran 5A ganz ruhig normal Zündung an 70A gezogen daher brauchen wir extra die großen dafür.

Desertieren sind die beiden Akkus die so groß sind im 760i verbaut mit zwei Klimaanlagen und im 550d bzw X5 50d und 750d mit einer und zwei Klimaanlagen.

Und der 7er zieht noch bissl mehr weil der in dem Motto jeder Taster muss was sagen können und nicht nur ein aus also Steuergerät alles Slave Steuergeräte.

Also richtig spaßig haben auch die Probleme gehabt das Kunde schließt Auto auf holt was raus macht zu dann wieder auf und so weiter das machst du 6 mal am Tag und dann kannst dich freuen das die Karre noch anspringt

Zum Beispiel
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Null Informationsgehalt...

Mal abgesehen dass ich 70A bei Zündung anzweifel, auch wenn der Wagen noch so viele Beleuchtete Schalter und Taster hat sind darin keine 100W Glühbirnen verbaut sondern idr. Led's dessen Stromaufnahme sich im mA Bereich bewegt. Bus System hin oder her, wir sind nicht mehr in der Steinzeit, solche Teilnehmer brauchen auch nur wenige mA und keine 650mA. Alles andere wäre ein südlicher Rückschritt in der Evolution.

Wenn man natürlich bei Zündung Verbraucher wie Sitzheitzung, Lenkradheizung, Scheibenheizung oder sogar noch elektrische Zubeizer Anhalt kommt man auf diesen Wert. Solche Verbraucher im Stand anzupassen zeugt allerdings nicht gerade von Intelligenz und hat absolut nichts mit dem Bus zu tun...


Davon ab ist dass alles OT und recht uninteressant für den Threadersteller.

Ich bin nach wie vor der Meinung dass es einen Schaltungsfehler gibt, was man aber anhand der gegebenen "Zeichnung" eben nicht wirklich nachvollziehen kann.

Wenn es wirklich so verdrahtet ist wie dort aufgezeichnet würde ich als erstes mal das vom Tacho abgegriffene Signal der Lima abklemmen und dann nochmal messen, denn so wie in der Zeichnung ist die Diode definitiv verpolt...