Hallo Jungs,
Erstmal möchte ich jedem der auf die dumme Idee kommen sollte eine Strumpfhose als Riemenersatz nutzen zu wollen abraten.
Ausgangssituation:
Morgens auf dem Weg zur Arbeit ist mir ohne Vorankündigung der Keilrippenriemen weggeflogen. Motorhaube auf: Keilriemen weg. Kurz nachgedacht warum das passiert sein könnte, da er vorher ja nicht gepfiffen hat und ne feste Rolle verdächtigt. Aber (alle noch vorhandenen) Rollen ließen sich noch Problemlos von Hand drehen. Nach der Arbeit dann schnell KfZ Teilehändler durchtelefoniert bis einer nen Riemen hatte.
Da zu allem überfluss auch noch der Nahverkehr ausgefallen war, war auch nichts mit Teil abholen und mit Bus wieder hin. Also war ich das Teil mit dem Taxi holen und war dann froh als ich zu Hause war.
Am nächsten Tag dann mit Freund und Keilriemen wieder zum Auto. Er öffnet die Haube und stellt fest:"War wohl doch ne Rolle fest, kannst du nur nicht wissen, die ist nämlich nicht mehr da. => Spannrolle"
Telehändler für neue Spannrolle alle schon dicht. Per Kleinanzeigen niemand in der Nähe der mir so ein Teil unter Umständen bringen könnte.
Dann kamen wir auf die bescheuerte Idee mit der Strumpfhose.
Nun zum Problem; Es ist quasi "worst case" eingetreten:
Die Strumphose ist von der Riehmenscheibe runter und hat sich unter der Zahnriehmenscheibe festgewickelt, dannach ist der Motor ausgegangen(ohne Knall und Rauch).
Im Besten fall sinds nur 1-2 Zähne. Genau können wir das leider nicht mehr einschätzen. Wir wissen vom Zahnriemenwechsel das die Markierungen nicht passen. blöderweise haben wir damals eigene Markierungen aber nur mit Kreide gemacht, die jetzt natürlich nicht mehr erkennbar ist.
Motor lässt sich von Hand durchdrehen, Anlasser scheints auch nicht schwerer zu haben wir sonst. Motor startet nur halt nicht.
jetzt zur Frage:
Ist da noch was zu retten ohne gleich den Kopf tauschen zu müssen? Könnte ich glück haben und er läuft wieder wenn ich den Zahnriemen wieder richtig aufsetzte(/n lasse) ?
Oder sind die Ventile auf jedenfall Krumm?
Gibts ne Möglichkeit das Kostengünstig zu testen? (Kompression?)
Der 6N ist doch ein Freiläufer, war zumindest damals mein 6N mit 1.6 AEE. Bei mir ist der Zahnriemen gerissen und nix passiert.
Kommt mir alles etwas spanisch vor...
Wieso nicht einfach ohne Riemen fahren bis die Batterie leer ist oder gleich abschleppen, wenn man den Polo unbedingt bewegen möchte? Einen anderen Grund kann die Strumpfhosenaktion ja nicht gehabt haben.
Servus,
der AEX und AEE Kopf hat "zurückversetzte" Ventile im Wannenbrennraum und die Kolben ne Mulde. Ob er wirklich ein Freiläufer ist habe ich nie getestet, aber er braucht mächtig Hub bis da was kollidieren könnte. Wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nix passiert sein.
GRuß,
Patrick
PS. wenn die Batterie nicht komplett im Eimer ist, sollte man auch ein paar km ohne Lima kommen...
Es handelt sich wohl um den 1,4er, 60PS Motor?!
Die modernen Autos brauchen so viel Strom, dass sich die Lima so schwer drehen lässt, wie ein Mixer in vieeel zu steifem Kuchenteig. Dann haben viele Autos keinen Keilriemen mehr, sondern einen Keilrippenriemen, der die Strumpfhose nicht mehr vernünftig führt. Von daher kann man das mit der Strumpfhose seit einiger Zeit vergessen.
Den OT der Kurbelwwelle kann man an einem schiefen Zahn an der Zahnriemenscheibe erkennen. Den OT an der Nockenwelle kann man hilfsweise daran erkennen, dass die Nocken des ersten Zylinders vom Zahnriemen aus gesehen aus 10 und 14 Uhr stehen müssen.
Kontrolliert das mal und korrigiert gegebenenfalls. Zwei Zähne übergesprungen und die Kiste springt nicht mehr an. Aber die Ventile berühren bei zwei Zähnen höchstens bei Dieselmotoren die Kolben.
Freiläufer gabs, soweit ich weiß nur beim Passat.
APQ 1.4l 60PS steht doch im Profil 
Batterie war schon platt, die war bei den kalten Temperaturen so schon ziemlich am limit und "hätte hätte Fahrradkette" hilft leider auch nicht.
Daraus gelernt hab ich. Threadtitel hab ich ja auch extra so gewählt, das wenn jemand auf die blöde Idee kommen sollte mit Strumpfhose zu fahren, gleich hier landet.
Strumpfhose als Riemenersatz geht bedingt schon.....aber eben nur bei Keilriemen und nicht bei Flachriemen.
Sollte einem aber beim Blick auf die Riemenscheibe spätestens bewusst werden... 
Und aus Erfahrung kann ich sagen, 6N ist kein Freiläufer!
Bei wem es ging, der hatte scheinbar großes Glück.
Aber außer dem Flachriemen gibt es noch das Problem, dass halbwegs moderne Autos viel Strom verbrauchen und deshalb auch starke Limas haben. Während und unmittelbar nach dem Motorstart sinkt die Batteriespannung stark ein. D.h. die Lima gibt alles, was sie kann. Dazu wird der Erregerstrom auf das maximsl mögliche gestellt. In dem Moment dreht sich die Lima tatsächlich so schwer, wie ein Mixer in viel zu steifem Kuchenteig.
Die Autos der 70er Jahre haben die Limaleistung zwar auch in der obigen Situation hochgeregelt, aber da die Limas nur einen Bruchteil der Leistung hatten, drehtel sich diese viel leichter. Außerdem bringen moderen Limas ihre volle Leistung schon bei relativ niedrigen Drehzahlen. Drehmoment = Leistung/(Drehzahl * 2 * pi) wobei Drehzahl pro Sekunde genommen werden muss.
Ich werd mir jetzt erstmal eine Endoskopkamera leihen und durch die Zündkerzenlöcher nach Kontaktspuren gucken. Damit hab ich wohl mit geringstem Aufwand festgestellt ob weitere Arbeiten überhaupt Sinn machen.
Wenn ich da nix finde kümmer ich mich um die Steuerzeiten. Wenn er dann nicht laufen sollte kann ich ja immernoch den Kopf runter holen, zeigen was ich angerichtet hab und auf die Such nach Ersatz gehen.
Austauschmotor ist wahrscheinlich einfacher, als einen neuen Kopf zu holen. Der Kopf sollte ja dann auch erstmal geplant werden, denke ich.
Ich halte euch auf jedenfall (als abschreckendes Beispiel) auf dem laufendem 
Ich glaube, viele sind jetzt gespannt auf die Bilder, falls du mit dem Endoskop welche machen kannst. 
Endoskop habe ich mir gerade heute für 50€ bei Lidl geholt.
Für das Geld 1a.
Würde mir das mit dem Endoskop sparen; Steuerzeiten prüfen (ggf. merken wieviel Zähne daß es gefehlt hat); ggf. wieder richtig stellen und neuen Startversuch.
Sind die Ventile bereits verbogen, wird´s nicht schlimmer, springt er an, hast Glück gehabt...
Sind die Ventile verbogen, entweder anderen Kopf oder besagte Ventile tauschen; den Kopf muss man deswegen nicht zwangsweise planen
Im normalfall würd ich dir Recht geben; Spielerreien sein lassen und ab in den Dreck...
Aber ich hab leider nur einen Stellplatz vor der Tür an einer Hauptverkehrsstraße. Wenn die Nachbarin blöd parkt bekomm ich nichtmal die Beifahrertür gescheit auf. Wetter ist derzeit auch schlecht einschätzbar.
Bisher hab ich größere Operationen in der Garage der Schwiegereltern erledigt. Da ist Platz, da ist warm und da ist vor allem auch Werkzeug und Hilfmittel wie mehrere böcke, gescheiten Wagenheber, Handleuchten etc ..
Das ist allerdings gute 90km von mir entfernt.
Zuhause hab ich den Wagenheber aus dem Bordwerkzeug, die Sommerräder zum Unterlegen, nen mäßig guten Knarrenkasten, nen Abzieher weil ich ZAS zuhause gewechselt hab und das Werkzeug eines Elektroinstallateurs.
Das zieht halt alles einen mega Rattenschwanz hinter sich her mit überführen etc. Ich kann den Wagen auch nicht Wochenlang dann da stehen lassen und mit Öffis kommt man da auch schlecht hin und weg.
Genau aus dem Grund wollte ich erstmal "gucken".
Dannach kann man immernoch die Truppen mobilisieren.
Ich kann mir kaum verstellen, dass du niemanden im Bekannten-/Freundeskreis hast, der nicht eine Garage oder zumindest eine Abstellmöglichkeit auf einem Privatgrundstück in deiner Nähe hat, das du eine Zeit lang nutzen könntest.
Da gibts einige:
z.B. einer fährt Bergrennen. Hat sogar ne Hebebühne und nen Autohänger. Der wollte mir vor 6Monaten schon die Schweller schweißen. "Ist ja kein Problem" Nach der 10ten Ausrede hab ichs dann sein lassen.
Beim nächsten hat der Onkel sogar ne Werkstatt. Da durft ich mal Samstags auf die Bühne und wurde dann kurzfristig wieder rausgeworfen weil der Onkel Feierabend machen wollte und uns nicht unbeaufsichtigt lassen wollte. Hab ich sogar irgendwo Verständnis. Aber wenn du da dann grad stehst ohne Front und Motor ist auch blöd.
Ein weiterer hat ne nette Doppelgarage mit Grube.
Allerdings ist da sein Sommerauto eingemotten und er hat selbst jede Menge Probleme seinen Winterpolo am laufen zu halten. Nebenbei foliert er noch Kundenfahrzeuge da drin. Ist also auch eher unvorteilhaft.
Beim nicht ganz so weit entferneten Vater steht gerade unser Langzeitrestorationsobjekt Fiesta GFBT drin. Der ist zwar Rollbar und mittlerweile sogar wieder aus eigener Kraft fahrbar, nur wenn der ein Wochenende draussen steht hab ich wieder einen Monat mehr Arbeit mit dem, da der dann wohl auf lange Zeit die Farbe wechselt. Zudem ist er nicht angemeldet und auch offensichtlich im Aufbaustatus (Fehlende Karosserieteile, keine Windschutzscheibe etc). Ein weiteres Privatgelände hab ich da auch nicht und deshalb zu heiß um an die Straße zu stellen.
Der Kollege mit der Endoskopkamera musste auch "Erstmal suchen" und hatte dann wenn man höflich nachfragte "gerade keine Zeit".
Hab mir jetzt die vom Lidl geholt.
Danke für den Tip
Am zuverlässigsten sind da tatsächlich die Schwiegereltern, da sollte aber dann alles gut vorbereitet und an einem Wochenende erledigt sein.
Übrigens: Wenn man vom 1.8T oder VR6 Turbo umbau träumt sind sie natürlich alle gleich dabei und es ist ja alles gar kein Problem
Das sind ja nette Freunde/Verwandte...
Aber ganz ehrlich? Ich bin da ganz granspa's Meinung. Erst mal Steuerzeiten kontrollieren, ggf. einstellen und testen.
So Wetter und Uhrzeit passt heute:
Wie geplant hab ich erstmal mit dem Endoskop geguckt:
Zylinder 1:
Bis auf die letzten beiden Bilder kann ich auf denen nicht viel erkennen 
Wieviel Zähne hat es denn gefehlt?
Strumpfhosen sollen da hin, wo sie hin gehören... Das auf dem letzten Bild sieht böse aus...
Ich kann da auch nicht viel erkennen.
Wenn der Stift auf Bild 5 die OT Markierung der NW zeigen soll, hätte man sich das versetzen des Riemens zum weiteren testen (sprich das Video) sparen können und gleich den Kopf demontieren und einen genaueren Blick auf die Kolben werfen können.
Alles andere sind nur Spielereien (zumal ein Video immer im Querformat aufgenommen werden sollte).
Ich würde jetzt einfach den Kopf tauschen und gut.
Ja, Spielereien und Verzweiflungstaten ob er nicht doch läuft. Das war mir nach den Endoskopbildern durchaus bewusst. Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung ja zuletzt. Hab ja sonst nix zu tun
Der Stift zeigt die Markierung von KW OT.
Dann wirds wohl entweder neuer Kopf oder neuer Motor. Da werd ich wohl nicht drum rum kommen.
Nockenwelle um 180° drehen ist unseren Polos ja egal?
Zitat:
Nockenwelle um 180° drehen ist unseren Polos ja egal?
Alternativ Kopf selbst überholen...
Bei einem gebrauchten Kopf, kann man sich auch nie sicher sein, wie gut die Ventilschaftführungen und -dichtungen noch sind.
Ich persönlich würde einen gebrauchten Kopf immer erst mal zerlegen, um dessen genauen Zustand beurteilen zu können.
Und wenn dann schon mal alles zerlegt ist, ist es die ideale Gelegenheit, wie Ventilschaftdichtungen und -führungen zu tauschen, Ventile zu entkoken, einzuschleifen, Hydrostößel zu wechseln bzw. selbst zu überholen, etc.
Ist alles kein Hexenwerk - nur Zeitaufwendig.
Zur Not einen Ersatzkopf einbauen und den originalen in aller Ruhe überholen und irgendwann mal wieder zurücktauschen...
Sehr interessante und lehrreiche Bilder. 
Wie man an dem Video hören kann, hat der Motor anscheinend fast keine Kompression mehr.
Wäre ja mal interessant zu wissen, wie stark der ZR übergesprungen war. Dazu müsste die Kurbelwelle auf OT (mit dem schiefen Zahn an der Rückseite des Zahnriemenrades auf die dazugehörige OT-Markierung) und und in diesem Zustand die Nockenwelle fotografieren.
Zitat:
Zitat:Nockenwelle um 180° drehen ist unseren Polos ja egal?
prinzipiell ja;
Zitat:
Wäre ja mal interessant zu wissen, wie stark der ZR übergesprungen war
KW ist zu dem Zeitpunkt auf OT. Hatte ich oben falsch geschrieben >.>Aber die Nocken stehen perfekt. Demnach wäre der ZR nicht übergesprungen.
Ventildeckel hab ich ja erst nach dem einstellen der Steuerzeiten runter genommen
Komisch dass der Motor beim Startversuch in deinem Video scheinbar keine Kompression hat.Oder waren zu dem Zeitpunkt due Zündkerzen raus geschraubt?
Naja, wenn man siehst, wie viel Zähne (geschätzt ca. 15-20) der Riemen übersprungen ist, werden die Ventile auch ordentlich krumm sein.
Wie soll da noch eine Kompression möglich sein.
Wenn die Kurbelwelle wirklich auf OT steht und gleichzeitig die Nocken auch korrekt stehen, dann sehe ich nicht, wo da was übergesprungen sein soll.
Bei Bild #5 steht die Kurbelwelle auf OT und der Stift zeigt die OT-Markierung auf dem Nockenwellenrad. Diese müsste aber mit dem unteren Plastikpfeil übereinstimmen.
Bild #6 zeigt die NW nachdem NW-OT und KW-OT wieder in Übereinstimmung gebracht wurden...
Ok.Dann war das ein Missverständnis. Ich habe angenommen, die KW hätte auf OT gestanden, dann wäre das Foto mit dem Stift gemacht worden und sus Sicherheit auch noch das Foto ohne Ventildeckel aber OHNE dazwischen etwas zu verdrehen.
Discordia, falls der Motor noch nicht zerlegt ist, kannst du dann mal nachschauen, wo die Kurbelwellenmarkierung steht, wenn die Nockenwelle da steht, wie sie in Beitrag #18 auf dem 6. Bild steht?
Na auf OT Also abgeflachter Zahn auf 2V. Hab sogar mit Endoskop nachgeschaut ob der Kolben am höchsten Punkt ist.
Hm. Ich wiederhole es nochmal in MEINEN Worten:
1. Das Bild #6 in Beitrag #18 zeigt die Nockenwelle in der korrekten Position OT.
2. Du sagst, dass genau in dem Moment indem obiges Foto entstanden ist, die Kurbelwelle auch auf OT stand.
Also entweder bin ich jetzt total neben der Kappe oder der Zahnriemen ist 100% korrekt.
also nochmal ganz geordnet ;
Bild mit Stift Zeigt die NW OT Markierung VOR dem Nachstellen.
Mit dem offenen Ventildeckel wollte ich nur nochmal sicherstellen ob ich auch wirklich auf NW OT bin NACHDEM ich nachgestellt hab.
KW ist auf diesen beiden Bildern zu jeder Zeit auf OT
OK, du hast also zwischen den Bildern 5 und 6 irgendwas irgendwie 'nachgestellt'.
Jetzt frage ich mich, (auch auf die Gefahr hin, dass ihr denkt ich wäre völlig schwer von Begriff 
) was du mit 'nachstellen' genau meinst. Hast du den Zahnriemen abgenommen und richtig neu aufgelegt oder hast du nur die Kurbelwelle um eine Umdrehung weiter gedreht ohne den ZR abzunehmen?
Ist doch logisch - wenn OT von NW und KW wieder übereinstimmen sollen, MUSS der Riemen dafür runter.
Also Ja, der Riemen wurde abgemacht, das NW-Rad in die richtige Stellung gebracht und der Riemen wieder aufgesetzt.
Wie sonst sollte man KW und NW auf OT bringen?
Genau.
Ich hab Erstmal Kurbelwelle auf OT gedreht.
Das besagte Bild mit Stift gemacht.
die Spannrolle entspannt.
Zahnriemen runter genommen.
Nockenwolle auf OT gedreht.
Zahnriemen wieder drauf.
Rolle gespannt.
Von Hand mehrfach durchgedreht.
Versucht zu starten.
Zur Sicherheit nochmal Ventildeckel demontiert um Nockenwellenstellung zu kontrollieren.
Zündkerze an Zylinder 1 rausgenommen und geguckt ob Kolben an seinem höchsten Punkt ist.
Könnte ja sein das der Vorbesitzer ne 3F oder schrick Nockenwelle verbaut hat und deshalb die markierung auf dem NW-Rad nicht stimmen. Hatten wir ja alles hier schonmal
Nachtrag um alle Klarheiten zu beseitigen:
Im Eingangspost hab ich ja geschrieben das die Markierungen beim Rahnriemenwechsel nicht gepasst hätten. Tun sie aber doch. Hab nur damals nach dem Punkt auf dem KW Rad geguckt, nicht nach dem abgeflachten Zahn. Das war mir zu dem Zeitpunkt aber ja egal, weil ich ja nix verstellen wollte/musste.
OK, Jetzt ist es sogar mir klar.
@83KW
Ja natürlich muss der ZR runter, wenn er verrutscht war. Aber durch die Reihenfolge der Bilder und des Videos und und weil auf dem ersten Bild der die Nockenwelle ziemlich genau 180° verdreht war, was bei diesen Motoren ja egal ist, und weil Discordia ja Laie ist und durch die für Zahnriemen unpassende Formulierung 'nachstellen' fand ich es in dem Fall absolut nicht eindeutig, was sie wann in welcher Reihenfolge gemacht hat.
Servus,
beim AEE ist es nicht egal ob die Riemenscheibe um 180° verdreht ist. Das Ding spritzt sequentiell ein.
JackLee, ich wette 10 (echte und keine virtuellen) Kisten Bier, dass das sequentielle Einspritzverfahren beim AEE keine Rolle spielt. Das ist ein ganz normaler Motor, dessen Informationen zum Einspritz- und Zündzeitpunkt vom Hallgeber im Zündverteiler an der Nockenwelle kommen.
Du hast recht, ich einfach nur verpeilt. Alle 180° NW Umdrehung sind ja 360° an der KW rum...
Es geht weiter im Text :
Freitag geh ich einen festen AEX holen.
Der soll als Zylinderkopfspender dienen.
Die Suche spuckt schonmal aus, das die Köpfe identisch sind.
Damit ich am Samstag dann nicht ganz unvorbereitet da stehe noch ein paar Verständnisfragen:
Muss ich Motoröl und Kühlwasser vorher ablassen oder wird der Kopf nur im Betrieb von den Pumpen mit Flüssigkeiten versorgt?
Im Normalfall würd ich das ja sowieso neu machen wenn schon älter, aber die Flüssigkeiten hab ich schon vor nichtmal 1000km getauscht.
ZKD Neu ist klar.
Gibts sonst noch Teile/Schrauben die ich auf jedenfall erneuern sollte wenn ich sie schonmal in der Hand habe, mit dem Wissen das der alte,überarbeitete Kopf im nächsten halben Jahr wieder getauscht wird?
Falls der 'neue' Motor wegen Ölmangel fest ist, dann könnte (muss aber nicht) dessen Kopf auch einen Schaden haben. Die Nockenwellenlager und Nocken brauchen ja auch gute Schmierung.
Das ist mir durchaus bewusst. Allerdings kommt der von nem Bekannten ( Der mit der Foliererei ) und kostet mich so gut wie Nix. Ich geh auch nur den kompletten Motor holen, da er " keine Zeit " hat das Ding selbst zu zerlegen.
In welchem Zustand der Rest ist seh ich ja dann.
Im schlimmsten Fall wirfts mich halt ne Woche zurück.
Dannnnnn geht et ja.
Perfekt vorbereitet wie ich war, hab ich natürlich keine innenvielzahn M12 :'(
Aber nun zur eigentlichen Frage:
Hat jemand eine Quelle für passende "Stockschrauben"?
Jedesmal einen neuen Satz Dehnungsschrauben zu kaufen ist halt schon etwas teuer.
Außerdem hat man ja mit den Dehnungsschrauben ja die Ganze Energie quasi im Block, obwohl man ja den Kopf runter drücken will.
Servus,
das Stehbolzen die Kraft woanders hinleiten als normale SChrauben ist hanebüchener Unsinn.. Keine Ahnung wer das Gerücht mal ins Netz gesetzt hat.
Und es sind halt immer Dehnschrauben, da "normale" Schrauben locker werden könnten durch die starken thermischen und mechanischen Belastungen. Stehbolzen sind auch Dehnschrauben, die aber durch die oft noch höhere DEhngrenze (ARP Bolzen) bei notwendiger Dehnung trotzdem noch im elastischen Bereich bleiben -> mehrfach benutzbar.
Gruß,
Patrick
PS. ein Satz SChrauben kostet ca. 12€... Das ist kein Geld.
Ist die Nockenwelle wirklich noch so gut, wie sie auf dem Foto aussieht? Fall ja, ich bräuchte noch eine.
Ich werde die alte wohl selbst weiter benutzen. Die neue sieht nicht mehr ganz so takko aus:
Zitat:
PS. ein Satz SChrauben kostet ca. 12€... Das ist kein Geld.
Ich sag mal so, direkt am Geld liegt bei mir nicht.
Das sollte nur halt immer alles zur relation 6N1 stehen.
Ich hatte mittlerweile ja schon das ein oder andere Ersatzteil in der Hand und hab mich da auf ein Fabrikat festgefahren .
Wenn ich jetzt seh, das die pro Schraube 2,30 haben wollen, dann kann ich mit Schrauben für 12€ nachts nicht beruhigt schlafen
Zu allem überfluss brauch ich ja jetzt welche und später wenn ich den überarbeiteten Kopf drauf setzt ja wieder.
Die Idee mit den Stehbolzen hab ich wieder verworfen. Sind die aus Gold gefertigt oder was ?
Aber dann ist das halt so. Kauf ich halt jetzt welche und später eben nochmal vom Fabrikat meines Vertrauens
Wenn es dir wirklich auf diese 12€ ankommt, dann verwende einfach die alten Schrauben weiter bis der alte Kopf überholt ist.
Würde ich auch machen. Und habe ich auch schon mal nach dem Zuckerwasser-Attentat (siehe anderer Thread vor zwei Jahren) gemacht.
Die wiederverwendeten Schrauben haben bis zum Schluss immer noch dicht gehalten. (waren knapp 50 000 Km)
Die Nockenwelle sieht noch brauchbar aus. Schmeiß die mal nicht weg. Ich komme irgendwann, wenn das Wetter schön ist, nach Saarlouis das Ding abholen. Ist ja nicht weit. Gebe dir dafür auch noch ne Kleinigkeit, wenn es live nicht schlechter aussieht wie auf den Fotos.
Servus,
wie schon erwähnt wurde: Nicht lang genutzt Schrauben kann man recht bedenkenlos nochmal verwenden. Habe ich auch schon mehrfach getan.
Warum nicht lang genutzte? Meine ZK-Schrauben hatten schon 370000Km auf dem Buckel. Scheiß egal, wieder eingebaut.
Naja, sowas ist wohl ähnlich wie die Strumpfhosen aktion; kann gut gehen, muss aber nicht.
Ich will mir garnicht erst ausmalen was das für Stress ist, sollten die Abreißen Oo
Ja das stimmt. Wenn die abreißen, dann muss der Kopf noch mal runter. Aber beim zweiten Mal tut's nicht mehr weh, weil man dann ja schon nen Plan im Kopf hat, wie man vor geht.
Zitat:
Naja, sowas ist wohl ähnlich wie die Strumpfhosen aktion; kann gut gehen, muss aber nicht.
Ich hatte vor zwei Jahren garnicht dran gedacht, dass die Schrauben reißen könnten und sie tatsächlich nach Vorgabe angezogen. Glück gehabt.
Oder ein schöner Hinweis darauf, wie viel Sicherheit die Schrauben besitzen und man zumindest übergangsweise die Schrauben relativ beruhigt wiederverwenden kann...
So, meine Damen und Herren,
Ich präsentiere mein vollendetes Werk voller Stolz:
Entschuldigt wegen doppelpost aber:
Ich hab jetzt hier ne 030 AM nockenwelle und eine 020 W7R 14 Nockenwelle.
gibts da Unterschiede in Grad oder hub?
Wäre das ganze Plastikzeug nicht dran, könnte man das für nen 86C Kopf halten.
Wegen NW; k. A.
Könnte man nicht. Kenne keinen der moderneren mit Wannenbrennraum und so großen Ventilsitzen.
Man könnte ja mal probieren, ob man die krummen Ventile wieder soweit gerade gedengelt bekommt, bis sie wieder einigermaßen dicht sind.
Ich hab ja den intakten aex Kopf, der ist auch schon drauf. Ich muss morgen nur noch die Schläuche und Kabel wieder dran fummeln. Dann läuft er hoffentlich wieder 
Servus,
ein Hemi_Brennraum ist nochmal was ganz anderes als das was VW da fabriziert.. Denn das muss nur möglichst günstig sein und irgendwie funktionieren.
DAS hier ist ein Hemi (Man sieht das man dort auch viel größere Ventile unterbringen kann):
So. madame läuft wieder. Allerdings hab ich kein öldruck. Zumindest will mir der AEX öldruckschalter
das weiß machen. Hab dann den vom APQ eingebaut. Der hatte ne andere Gehäusefarbe. Jetzt ist ruhe. Allerdings klackern sich die Ventile was zurecht.
Wie prüfe ich mit Hausmitteln ob ich Öldruck habe?
Öldruckschalter raus und gucken ob es da sifft?
Im Hintetkopf behalten das der Spender an Öl(druck)mangel zu grunde ging.
Servus,
gibt sehr günstig Öldruckprüfer bei Ebay die halbwegs taugen. Einfacher ist es aber mal kurz bei irgendeiner Werkstatt vorbei zu gurken. Aber gut, ohne Öldruck wäre das fatal..
Und bitte nicht den Sensor raus und "gucken", das kommt in kärcherartigem Strahl raus, wenn Öldruck da ist.
Und der Spender von diesem Kopf starb durch fehlenden Öldruck?
Hab ich ja nochmal Glück gehabt. Wollte gerade den Öldrucksensor abschrauben oO.
Ja er ist an Öldruckmangel gestorben. hat aber ja nix mit meiner Ölpumpe bei der Kurbelwelle zu tun, das ist zumindest mein Gedankengang. Kann das klackern von einer leicht eingelaufenen Nockenwelle kommen? Hat ja ne Zeitlang kein Öl bekommen, ist also naheliegend.
Ich wollte es mir halt doch etwas einfacher machen und hab die Nockenwelle des Spenders im Kopf gelassen. Die Nocken hatten sich alle nach der Rostentfernung ziemlich glatt angefühlt. War nur flugrost. hab ich mit einem normalen Putzschwämchen abbekommen.
(Siehe Bild Beitrag #50)
Klackern tun meist die Hydrostößel. Wenn die älter sind, halten die nicht mehr dicht, und du hast nennenswert Ventilspiel. N Satz Stößel kostet ca. 40€ von INA, kann man bei Gelegenheit mal machen.
Hab ich nicht Tassenstößel?
Hab irgendwie im Kopf das nur der AFH Hydros hat.
Also meine Erfahrungen mit Hydrostößel sind, dass oftmals nur die Mechanik im inneren verschmutzt ist und ein zerlegen und reinigen, schon Abhilfe bringt.
Hier mal ein genauer Aufbau eines Hydrostößels...
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Alles klar, jetzt bin ich schlauer und verunsichert .
Könnten also ach die Stößel selbst oder die Kanäle sein.
Da ich bisher fast immer Köpfe hatte in denen noch die originalen Stößel liefen, und das seit weit über 100000km, sollte man die so oder so tauschen.
Und Hydros werden seit dem Mitte der 80er verwendet bei VW
Und, wenn der Motor so lange irgendwo rumstand, daß die Nocke Flugrost angesetzt hat, kann es ne Weile dauern, bis die Hydros aufhören zu klackern (falls sie das noch tun).
Wenn es kein Problem mit dem Öldruck gibt, durchaus mal richtig warm laufen lassen..., löst manche Probleme ganz von selbst...
so, öldruck passt einigermaßen; 3bar kalt, 1,5.bar warm.
Dann wollte ich mit nem Magnet die Stößel rausziehen und mal saubermachen. Dabei ist mir aufgefallen das die Nockenwellenschalen (ich hoffe ihr wisst was ich meine). Nur ganz locker angedreht waren. Also hab ich die mal eben angezogen (6Nm + 2x 90° ) und glücklicherweise erst nochmal versucht durchzudrehen.
Fazit: Fest 
Also hab ich mir gedacht, hat die Nockenwelle wohl unwicht. Dann hab ich die Schalen komplett runter genommen um meine Nockenwelle mal zu versuchen und besagte hydros zu reinigen um dann das zu entdecken:
Das ist eben das bittere an so hochkomplexen Maschinen.
Ein Fehler und dir fliegt die ganze Karre um die Ohren.
Hoffe du hast dann mit dem Tauschmotor ruhe.
Hochkomplex ist jetzt etwas übertrieben Ich geh davon aus das die NW beim Vorbesitzer schon gefressen hat und fest ging und er dann die Schalen gelockert hat.. aber ich will niemandem was unterstellen
So, also Samstag Motortausch...
Wäre nett wenn ihr mit mir nochmal gedanklich durchgeht was ich brauche und was man in dem Zug noch erneuern könnte.
-Lenkgetriebe öl ( Liquid Molly 1145 ?)
-Frostschutz + Motoröl + ölfilter + ölablassschraube mit Dichtring (macht da eine magnetische Sinn? )
-Simmerring ( VW 068 103 051 G ist das der richtige? )
-Zahnriemen/Wasserpumpe ist 20Tkm alt (sollte drin bleiben können)
- Kupplung? (Beide Motoren +- 140tkm runter)
Jemand sonst noch Ideen zu Flüssigkeiten, Dichtungen, Verschleißteilen, Abriss/Dehnschrauben?
-Lenkgetriebe öl ( Liquid Molly 1145 ?) Zum Auffüllen oder Tausch?
-Frostschutz + Motoröl + ölfilter + ölablassschraube mit Dichtring (macht da eine magnetische Sinn? ); ok so, magentisch? warum?
-Simmerring ( VW 068 103 051 G ist das der richtige? ) 068103171F das ist der komplette Dichtflansch auf der Getriebeseite.
-Zahnriemen/Wasserpumpe ist 20Tkm alt (sollte drin bleiben können)
- Kupplung? (Beide Motoren +- 140tkm runter)
Jemand sonst noch Ideen zu Flüssigkeiten, Dichtungen, Verschleißteilen, Abriss/Dehnschrauben?
-Tausch
-etwäge Späne sammeln
-alles klar, danke
Wenn du spähen im motoröl hast ist eh alles zu spät.
Und Servo tausch mhh kp halte ich für nicht notwendig.
- Kupplung? (Beide Motoren +- 140tkm runter) Einen Blick drauf werfen würde ich ich auf jeden Fall! ev. Scheibe und Ausrücklager erneuern
Jemand sonst noch Ideen zu Flüssigkeiten, Dichtungen, Verschleißteilen, Abriss/Dehnschrauben?
Ein paar Muttern für den Auspuffflansch; die reissen gerne mal ab.
Magneten ziehen nur Späne an, die auch eisenhaltig sein; als Alu-, und Lagerschalenspäne gehen da auch vorbei
Wobei halt die eisenhaltigen Späne schlimmer ist da viel härter. Aluspäne macht nicht allzu viel Schaden
Spähne ist vielleicht die falsche Wortwahl, sagen wir Verunreinigungen im Öl
Hab jetzt ne magnetische Schraube bestellt. Schaden wirds wohl nicht.
Kupplung such ich mir die bessere raus. Bin davon ausgegangen das vielleicht jemand sagt das die Kupplung bei 160tkm definitiv fertig ist.
Hosenrohr Mit Kat ist erst vor kurzem Neu gekommen. Die Dichtung sollte es auch noch tun. Krümmer pack ich gar nicht erst an, keine Lust auf abgerissene Bolzen
Zitat:
Kupplung such ich mir die bessere raus. Bin davon ausgegangen das vielleicht jemand sagt das die Kupplung bei 160tkm definitiv fertig ist
Vor allem kommt es dabei ja auf die Fahrweise an...
Man kann eine Kupplung auch in ein paar 100(0) km ruinieren ... alles eine Frage des wollens
In der Regel sind aber 200tkm kein Problem...
Bitte ab Minute 37
Auf dem Handy seh ichs gerade nicht, aber ist das der Rentnerpolo von den Autodoktoren?
Genau der
Immer schön mit 6500U/min gaaaaanz sachte anfahren
Wie haben solche Leute den Führerschein bestanden, und warum dürfen die überhaupt noch fahren?
Die Frage stelle ich mir als Radfahrer auch ständig. Wie die anfahren interessiert mich wenig, aber wie die mich überholen schon eher.
Ditto... Ich fahr ca. 3x so viele km mit dem Rad, als mit dem Auto im Jahr (9-12tkm).
Viele von den älteren Herren scheinen noch die Fahrzeugmaße ihres Trabbis im Kopf zu haben, fahren aber einen Q7. Ich hab schon nen Außenspiegel gegen die Schulter bekommen von soeinem Spezi...
Naja, btt :P
Meine Nachbarin (Golf 1 Cabrio - Erstbesitzerin - ca. 60tkm) hat auch so eine Anfahrschwäche. Sanftes Anfahren am Berg ist nahezu unmöglich. Handbremse fest - 2000-2500U/min Drehzahl - Handbremse ruckartig lösen, das Kupplungpedal aber noch so weit durchgedrückt, dass der Golf rückwärts rollt, was mit noch mehr Gas geben und langsamen kommenlassen der Kupplung verhindert wird...
Jedes mal ein Trauerspiel (trotz allem aber noch die erste Kupplung)
Ich fahre eher umgekehrt. Meiner ist öfters auch mal am "Dieseln" wenn ich am Berg anfahr
So, der kleine Läuft wieder. Sogar besser als vorher
An dieser Stelle nochmal Danke an alle die sich am Thema beteiligt haben.
Neues Lenkgetriebeöl war schon von Vorteil. So mussten wir die Servopumpe nicht vom Motor trennen und war so beim Tausch auch nicht in den Füßen.
Wer interesse hat, hier ein paar Bilder:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Da er eh auf Bühne war, haben wir noch ein paar "kleinigkeiten" erneuert und Instand gesetetzt
In spätestens 2 Jahren muss ich mich wohl intensiver um Rost kümmern. Für Tüv sollte es erstmal reichen.
Der offene Lufti war nur drauf damit er keinen Dreck aus der Werkstatt anzieht...
