Projekt 6N2 (AUA): empfohlene Reparatur-Reihenfolge ohne Hebebühne

Hallo, ich möchte einiges an einem 6N2 AUA Motor einige altersbedingte Veränderungen selbst machen. Es ist leider keine Hebebühne vorhanden.

bremsscheiben hinten erneuern + sättel & beläge
servopumpe + leitungen
ölwanne abdichten
katalysator manschette / dichtungen erneuern, agr ventil tausch, sensoren, stecker erneuern
elektrik, kabel, stecker, fensterheber schalter,
getriebeöl tauschen
kühlergrill tauschen
stossstange träger vorne tauschen
achsgelenke, spurstange, domlager,..
kupplung und getriebe

womit fange ich an, wie setze ich es um ?

Hallo, das liest sich leider fast schon wie ein "wirtschaftlicher Totalschaden" oder Betrugsfall...
Ich hoffe du hast nicht all zu viel für das Fahrzeug bezahlt, falls du es nicht schon länger hast.

Aber gut, du willst das ganze ja selber reparieren und nicht "wie ein kleines Mädchen" in die Werkstatt bringen. Kommt also deutlich billiger.

3 Dinge wundern mich:
- Am Katalysator gibts keine Manschette. Normal ist alles gesteckt und mit Schellen befestigt.
- Warum willst du das Getriebeöl tauschen? Normal haben die Getriebe eine "Lebenslange" Ölfüllung. Wenn Probleme beim Schalten auftreten, hast du ganz andere Probleme als das Öl. Bei den Getrieben gehen gerne mal diverse Dinge kaputt. Da müsstest du schon erklären was für Probleme vorliegen. Von Hauptwellenlagern bis zum Kupplungshebel innen (kann man theoretisch schweißen um den Abrieb zu kompensieren) kanns alles sein.
- Beim Getriebe wirst du um eine Grube oder besser eine Hebebühne mit einem Getriebeheber und ggf. Hilfe anderer Personen (Sonst Kippgefahr -> Sachschaden + mächtige Schmerzen inkl. Krankenhausbesuch) kaum herum kommen. Hier empfiehlt sich eine Auto Hobbywerkstatt mit Miethebebühne, Spezial-Werkzeugen, etc.

Beim Fensterheber gehen gerne die Kabelbäume zwischen Tür und A-Säule kaputt. Die kann man Löten oder komplett ersetzen. Da braucht man dann die richtigen Kabel als Meterware, sonst hat man nichts mehr Schaltplankonform eingefärbt.

Bei Sensoren am besten kein absolutes Billig-Zeugs kaufen, gerade Lambdasonden sind von den OE-Teileherstellern in der Qualitätsprüfung strenger beäugt. (Triscan und Denso sollen zum Beispiel jede einzelne prüfen, andere machen es nur Stichprobenartig. Bosch hat sie sogar erfunden. NGK/NTK/Niterra ist auch noch eine große Qualitätsmarke.)
So ein Luftmassenmesser von Febi/Blue Print sollte seinen Zweck schon erfüllen und zählt nicht zu dem Billig-Zeugs was ich meinte.

Ansonsten können Dinge wie die Servoleitungen so doof verbaut sein, dass du mit keinem Schraubenschlüssel hinkommst und auch die Schraubverbindung selbst so fest ist, dass man daran verzweifelt. Hatte ich mal bei einem 6N... (Familienauto)


Wissensquellen für dich:
Da du keinen Plan hast, rate ich dir ggf. zu einem grundsätzlichen Werkzeugerwerb eines oder mehrerer Drehmomentschlüssel (z.B. Famex, Gedore, Hazet, je nach Budget) und einem guten Buch mit Drehmomentangaben. Dann ist sichergestellt, dass du Schrauben nicht zu fest oder zu lasch anziehst. Hier im Forum wird rechts immer eine Buchempfehlung eingeblendet, wenn du im jeweiligen Forum für das gewählte Fahrzeugmodell bist. Ich hab auch so ein Buch von Delius Klasing bzw. vom Autor Etzold, allerdings muss ich sagen, dass gerade durch die vielen Änderungen beim Polo auch ab und zu Dinge drin stehen, die man am liebsten beim Verlag reklamieren würde. Auch bei einem Opel Buch vom selben Autor und Verlag, fehlte auf einmal ein Teil wo es weitergehen sollte. Zum Glück konnte man sich den Rest selbst zusammen reimen. Dazu gibts ja auch noch das Forum und die Suche/Google.

Von der Reihenfolge an sich würde ich von "Schwerwiegend"/"Verkehrsgefährdend"/"Treibt den Spritverbrauch unnötig hoch" zu "Nervt aber ist fahrbar" sortieren...

- Bremsscheiben, Sättel und Beläge (Dazu Bremsflüssigkeit, Bremsschläuche ggf. auch und Entlüftungsnippel kaufen. Die kosten nicht viel, machen aber einiges leichter)
Zum entlüften entweder mit 2. Mann nach Buch vorgehen und ewig pumpen oder wieder Geräte anschaffen. (ca. 50€ grob geschätzt)
- Ölwanne abdichten
- Auspuffarbeiten (So ein Polo kann ganz schnell wegen Falschluft zwischen den Lambdasonden über 10L/100KM verbrauchen)
- Fahrwerksarbeiten -> Danach noch Spur vermessen lassen (ca. 100€ bei den üblichen Anbietern wie Vergölst, PitStop, ATU, andere freie Werkstätten mit Vermessungstechnik)
- Servopumpe + Leitungen
- Elektriksachen
- Kupplung und Getriebe (je nach Zustand des Verschleißgrades)

Zu Bremsarbeiten: Grundsätzlich habe ich noch nie gehört, dass es verboten ist als Laie selbst am eigenen Auto die Bremsen zu machen. (Im Gegensatz zu Airbags...) Trotzdem muss man sich im klaren sein, was man da macht, bevor man es macht.
Hobbywerkstätten bieten auch hierfür Services wie "Hilfe beim selber machen" bzw. zeigen lassen an.

Eine Anmerkung zu dem ansonsten tollen Beitrag meines Vorredners.

Die Aussage von VW, dass das Öl im Getriebe eine Lebenszeitfüllung sei, hat schon so manchem Getriebe das vorzeitige Ende beschert.
Denn der u.a. auch im 6N verbaute Getriebetyp 085 ist nicht der robusteste und außerdem ist VW nicht von einer solch langen Lebens- und Laufzeit seiner Polos ausgegangen. Jeder Getriebebauer und -instandsetzer rät zu einem solchen Wechsel, denn das sind die Leute, die die Dinger immer von innen sehen, wenn es oft schon zu spät ist.
Ein Getriebeölwechsel kostet nicht mehr als ein Motorölwechsel, ein Getriebeschaden kostet ein Vielfaches.
Es sollte zumindest der Ölstand kontrolliert werden. Der Getriebetyp 085 ist sehr empfindlich bei sinkendem Ölpegel.
Da die Schaltstange unterhalb des Ölspiegels in das Getriebe führt, verliert es schleichend durch den Dichtring Öl.
Als erstes wird dann der 5.Gang in Mitleidenschaft gezogen, was sich im besten Fall zunächst durch einen herausspringenden Gang bemerkbar macht. Wenn es schlimmer kommt, ist das Nadellager des Ganges auch schon beschädigt.

Übrigens: der AUA hat keinen Luftmassenmesser sondern einen Saugrohrdrucksensor (kombiniert mit einem Ansauglufttemperatursensor).

@Moandi: Werde auch zur Sicherheit in den nächsten Tagen das Getriebeöl tauschen, der Simmerring bei der Schaltstange ist ja leider nicht 100% dichtend, es geht stetig minimal etwas Getriebeöl verloren.
Kommt dann auch gleich neu.

Letzter Ölwechsel war bei mir auch vor ca. 60.000km, als ich das Getriebe draussen hatte. Die Zeit vergeht wie im Fluge

Nun eine Frage an Dich:

Würdest Du als erste Wahl zum Originalöl VW G 060 726 A2 greifen (hatte ich damals auch genommen), oder gibt es Deiner Meinung nach eine evtl. bessere Alternative?

Sollte man auch komplett drei 1 Liter Flaschen einfüllen (also dadurch überfüllen, oder durch Check (Füllstand korrekt, wenn Öl aus der Einfüllöffnung rausläuft) einfüllen?

Danke Dir!

Gruß Maik

Das G 060 726 A2 gab es seinerzeit noch nicht, als ich bei meinem Lupo FSI bei 70 Tkm das Öl gewechselt habe.
Meine Wahl fiel auf das Castrol Getriebeöl Syntrans Transaxle 75W-90.
=>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar

ehrlich gesagt, ist es aus wirtschaftlicher sicht nicht rentabel, die punkte, die ich bereits erwähnte zu reparieren...

getriebe reparatur, falls die kupplung gemacht werden sollte, könnte man zusammen machen (würde ich einem mechaniker übergeben, da man so vieles falsch machen könnte oder zu lange zeit vergehen würde um in einer hobbywerkstatt eine hebebühne zu mieten und somit auch kosten ..) ..weil ich der meinung bin, dass sie durch ist @ kupplung

ölwannenabdichtung würde ich wohl noch hinkriegen, aber man steckt nicht drin..
.. könnte annehmen, dass die nach gewisser zeit nachgeben könnte, zu mal die letzte abdichtung bomben fest zu sein schien..

mir macht die hitze sorge.. da kam mir schon schaumstoff entgegen durch die lüftungsschlitze..

..sollte möglichst hinter dem armaturenbrett doppelseitig mit alu band abgeklebt werden.


beim kat meinte ich ich manschette die klemme... ( hebebühne , hobbywerkstatt..) würde ich auch hinkriegen .. denke ich

servopumpe-leitung ? jenachdem, würde ich auch eine gewisse zeit in anspruch nehmen...miete, kosten..

spureinstellung, bremsen entlüften, trau ich mir nicht zu, ob ich da nicht schaden anrichte.. kannn ich nicht vorher sagen...müsste das mal zumindest mal vorher gesehn haben..(in echt) oder gemacht haben ..

ich hätte gerne die lambdasonde gewechselt, agr ventil und einiges anderes auch..


.. wenn die aussage nicht zutreffen würde.. dass ich jetzt schon kaum rankomme...und viele schrauben haben ..

..hätte ich eine hebebühne, werkzeug.. hätte ich es wahrscheinlich schon angefangen.. und nicht wie "ein kleines mädchen hingenommen..

Zitat:

..hätte ich eine hebebühne, werkzeug.. hätte ich es wahrscheinlich schon angefangen..

Moin, wenn du die Vorderachsteile tauschst, ist es zwar gut anschließend eine Achsvermessung zu machen, aber da du an der Achse außer der Spur nichts verstellen kannst, eigentlich nicht zwingend nötig.

Servo sollte auch kein Hexenwerk sein. Die musst du abschließend eigentlich nur gut wieder entlüften indem du mehrfach von Anschlag bis Anschlag lenkst, anfangs ohne laufenden Motor & später bei laufendem Motor bzw. laufender Servopumpe.

Bei der Bremse braucht es nur Geduld. Wenn du die Sättel neu machst, tausche bitte die Schläuche gleich mit. Die kosten vielleicht 5 EUR das Stück.

Gruß, Sebastian

nach circa 25.000 km :

drosselklappe, agr ventil samt dichtungen, mit der zahnbürste erfolgreich in benzin gebürstet

als nächstes würde ich mich an den kühler reinfuchsen wollen, der sollte möglichst ausgetauscht werden

kann ich einen kühler einbauen, z.b. g40 , der den wagen im innenraum nicht zum kochen bringt ? gibt es da einen besonderen, der wünschenswerte ergebnisse vorzeigt ? einen kühler, der mehr rippen hat ? muss ich den abnehmen lassen ?

die lambdasonde würde ich bei demontage der front stoßstange nicht unbedingt ersetzen, wenigstens jedoch mal reinigen.. wobei ich diesmal zusätzlich mit bremsenreiniger oder einer sprühflasche vorbereitet sein möchte

die klemme beim kat und ölwanne sollten mit ein wenig geschick im aufgebockten zustand (knifflig, jedoch nicht unmöglich) zu machen und zu schaffen sein

- ölwanne: die alte sollte hoffe ich noch zu verwenden sein mit ihren schrauben ?
hab eine rote masse (paste),(dichtung) drum hab, die ich ätzende finde, da finde ich die graue zuverlässiger

(die wanne werde ich vermutlich einige male machen, bis sie so dicht wie der deckel zu sein
was ist einfacher am anfang ? eine dichtung , die rote oder graue dichtungspaste ?
(hab mal gesehen, dass man mittig einer paste einen dünnen draht reinsetzen könnte..,links, rechts und auf dem draht paste, einmal wanne aufgesetzt und angezogen sollte ohne hebebühne knifflig werden..)

ich schaue mir das die nächsten tage mit hinter der armatur mal genauer an

ich setze mir ein zeitlimit
in einem jahr möchte ich mich den vorher erwähnten dinge zuwenden

wofür ist die leuchte wenn man den aschenbecher rausnimmt, gegenüber dem lesegerät slot, in der mittelkonsole ?

AUA

zylinderkopf
mit nockenwellen
und Ventilen
Kolben

was brauche ich noch ?

ich komme nicht an die schrauben ran

blockiert die schrauben der wanne

POLO2.jpeg

"Komme nicht an die Schrauben ran; blockiert die Schraube"

Etwas mehr input darf es schon sein; ich sehe auf dem Bild keine Schraube wo man nicht mit 1/4 Zoll Werkzeug mit Gelenk ran kommen würde

[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar

Nur weil du die zwei Schrauben nicht siehst an die ich nicht rankomme heißt es nicht dass sie nicht da wären

Montiere erst einmal alles schick ran und lasse ihn bis Oktober stehen, dann fällt mir sicherlich mehr zu ihn ein und ich werde mehr Möglichkeiten haben um ihn zu pflicken

Du wolltest die Achsgelenke doch sowieso machen. Warum baust du die Antriebswellen nicht ab bevor du die Ölwanne abnimmst? Dann hast du mehr Platz.

Gruß, Sebastian

So ist es, wenn man die Achse getriebeseits löst, dann kann man mit langem Inbus-Schlüssel durch das schmierige Gelenk die Schrauben lösen. Hatte ich beim ersten Erneuern der Ölwannendichtung gemacht. Ist aber Stress pur nach Aufbringen der Dichtungsmasse (genaue Vorgabe, wo diese aufgetragen wird beachten) die Wanne recht zügig wieder zu platzieren.

Am besten ist es, wirklich den Kat vom Krümmer und Mitteltopf zu lösen und zu entfernen (Kabel der Lambda-Sonde vorne vorher lösen und ausfädeln). Dann die Achse raus, und man kann relativ entspannt die Wanne wieder ansetzen (siehe Bild).

Übrigens, mit sehr hoher! Wahrscheinlichkeit wird sich die Wanne beim abreissen selbiger verzogen haben, die nächste Undichtigkeit wäre, ist dann vorprogrammiert! Selbst so erlebt!

Tip: Habe die sehr günstige, aber gut gefertigte Ölwanne von Vaico V10-2640 (bitte checken, ob sie auch bei Deinem Motor passt) genommen (werden wohl, wie auch Alternativen in China gefertigt) und die Dichtmasse von Loctide SI 5910 genommen. Bis jetzt hält die Schose dicht!

Ein Spaß ist dieses Dichtmassen-Erneuern wirklich nicht

IMG_7346.jpeg

Selbst wenn die Ölwanne leicht krumm ist, sollte das die Silikondichtung doch ausgleichen.
Bei meinem 86C habe ich die Ölwanne auch nur mit Silikondichtmasse angeklebt, weil mir die Papierdichtung zu sehr geschwitzt hatte. Das ist überhaupt kein Thema.
Ich lege da einfach eine raupe auf die Wanne, ziehe die mit einer alten Plasikkarte ab & dann wird das Ding angesetzt und schrittweise verschraubt. Das geht auch mit Auffahrrampen anstatt einer Bühne.

Gruß, Sebastian

Also bei mir hatte es mit der relativ dünnen Dichtraupe von ca. 3mm definitiv mit der alten Wanne nicht geklappt, Öl kam wieder durch.

Die neue Wanne inkl. Dichtschraube kostet gerade einmal ca. 30 Euro. Da experimentiere ich nicht lange rum. War froh, dass es mit Einbau der neuen Wanne geklappt hatte und bis jetzt dicht ist.

Erledige dass auch alles mit Auffahrrampen.

Das gelbe vom Ei ist diese Abdichterei mit Silikon wirklich nicht.

danke euch für die tipps !

jeder macht es so, wie er möchte,

wenn ich es schon mache, dann einmal richtig, als jedes mal halb


ja stimmt ihr habt recht , jeder auf seine weise

respektiere ich und akzeptiere ich



mein problem war und ist

der wagen ist und bleibt zu tief

ich komm nicht an den mittel end topf oder richtig unter die wanne..die schrauben der wanne hatte ich auch keine neuen, befürworte beides, ob neu oder vergurkt ran, muss jeder für sich selbst entscheiden, je nach möglichkeit würde ich eine neue mit neuen schrauben montieren, wenn es sein müsste die vergurkte ran machen



darum lasse ich ihn erstmal so

jetzt macht er beim öffnen des öldeckels neuerdings geräusche

könnten die ventile sein, nockenwelle, zylinder kolben ,..

wenn ich aufmache, versuche ich alles in einem stück zu erledigen

ölwanne

ventildeckel

oder mich reinzufummeln

finde die stelle gut gereinigt, so sollte es besten falls aussehen

und ich denke auch, daß die wanne bei mir verbiegen wird, wenn ich versuchen werde sie abzunehmen, also werde ich gut vorbereitet sein.

darf ich fragen, wo Du wohnst? Deine Antworten hören sich irgendwie mit KI übersetzt an.

Dein letzter Beitrag ist schwierig zu interpretieren, was Du da sagen wolltest.

+++

Du kannst davon ausgehen, dass sich die Ölwanne verformen wird beim Versuch sie zu entfernen. Die alte Dichtmasse ist in der Regel sehr fest klebend.

So war es jedenfalls bei mir. Noch einmal der Tip, dass man den Kat mit Flexrohr ausbauen sollte. Und auch die rechte Achse rausnehmen. Das hast Du wohl auch noch nicht gemacht gehabt. Dabei muss man auch einiges beachten. Wenn noch Originalzustand, dann kann der Achszapfen im Radlager sehr fest sitzen.

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Hast Du hellseherische Fähigkeiten? Was sind denn das für Geräusche, wenn Du den Öldeckel öffnest?