Startproblem Motor (Anlasser dreht aber gut) + Ladespannung zu niedrig

Hallo liebe Pologemeinde,
Mein erster "eigener" Beitrag seit 1 1/2 Jahren nach zig tausend helfenden Posts :

hab die Suche bemüht, aber die (ersten?) 20 Themen zu "Anlasser Problem" und "Start probleme" helfen nicht weiter, da spurt der Anlasser nicht ein, Temperaturgeber defekt etc...

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Mein "Problem":

Ich will meine Knutschkugel anlassen.
Anlasser spurt gut ein und dreht den Motor klaglos mit.
Kein Ritzelkrachen oder sonstige mechanisch ungesunde Geräusche.
=> Magnetschalter und Akku ("Batterie") sollten also i.O. sein, Zündschalter wahrscheinlich auch

Der Bock zündet aber nicht
Zumindest nicht "sofort".

Wenn ich jetzt aber gutes timing hab und ihn wenn er tourt wieder "loslass" oder zurückdreh auf "Zündung an" kann ich ihn gerade noch so mit dem Restschwung vom Schwungrad anlassen.

Er erkennt also wahrscheinlich beim Anlassen nicht, dass sich der Motor dreht und/oder zündet aus unbekanntem Grund nicht.

Sobald er läuft, läuft er stabil und ruhig. (so wies schöner nicht sein könnte für ~214tkm)
=> Die Zündanlage passt also m.E.n. auch

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Vermutungen/Verschwörungstheorien:

-Zündschalter im Ar$ch; schaltet "Zündplus" beim Anlassen ab
Contra: Is erst seit zwei Tagen "so" und ich merk keinen Unterschied (muss aber nichts heissen)

-Anlasser hat Altersflecken; der Magnetschalter kommt nicht alleine zurück wenn er läuft
Contra:is aber ggf. normal dass man den Schlüssel loslassen muss dass der wieder ausspurt ausm Schwungrad

-Akku zu leer; Energie reicht nicht für Anlasser UND Zündanlage
Contra: die Spannung geht aber auch nicht beliebig in den Keller (~10V) und er hats früher auch schon bei deutlich tieferen Spannungen geschafft (~7,5V) anzuspringen

-Öl zu zäh / Nebenaggregate festgerostet, zu viel mechanischer Widerstand
Contra: Wenn er läuft (auch kalt direkt danach) läuft er wie eine schnurrende Katze die sich nicht wirklich schwer tut beim grummeln.
Nebenaggregate funktionieren fast lautlos (ohne "kaputte" Geräusche halt)

-Hallsensor defekt, Drehzahl wird nicht erkannt
Contra: absolut sauberer Lauf, wenn er mal läuft

-Temperaturgeber Luft/Wasser defekt
Contra: Sobald er angesprungen is kein Mehrverbrauch/schwarzer Rauch, ruhger Lauf, stimmende Lambda-Werte bei AU vor paar Tagen

-Zündanlage (Kabel/Verteiler/Spule) defekt
Contra: sauberer Leerlauf, kein "außergewöhnlicher" Leistungsverlust beim beschleunigen / hohen Drehzahlen für den 60PSler mit vollem Kofferraum (~80kg Werkzeug + voller Tank + Völlerei des Fahrers bremsen halt schon merklich ^^)

-Relaisfehler; irgendetwas schaltet nicht zu rechten Zeit an/ab
Contra: Ich vermute, dass eher ein "Schalter" kaputt sein könnte, der das Relais schalten würde als das Relais selbst

-Motor-STG im Popo
Contra: Wenn er läuft, läuft er. Bis auf einen 00525er Lambdafehler (wohl wegen gescheiterter Startvorgänge) hat er auch nix im FS.

-Motor mit Krückstock; Kolbenringe sind schon längst als Staub duch den Auspuff verschwunden oder spielen Karten im Kat
Contra: Wenn er läuft ... Briten würden sagen "like a charm"
Kompressionsmesser is mal bestellt (zufällig billig geschossen in der Bucht), aber gerade der extrem ruhige Leerlauf spricht eig. dagegen dass ihm die Kompression fehlt.

-Illuminati/Freimaurer etc.
Contra: Hab ihnen nix getan und bin auch politisch (quasi am Stammtisch) ein sehr ruhiger Bursch'

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Meine Vermutung liegt auf dem Zündschalter (an der Säule, wo der Schlüssel rein kommt), aber da der wohl nicht "einfach so mal schnell" getauscht werden kann und ich die Pins für die Schlüsselcodierung nicht "so ohne weiteres" in einen neuen/gebrauchten übernehmen kann is der für mich die letzte Anlaufstelle.
Kann man bei dem die Elektrik einzeln "tauschen" oder prüfen ?

Was bis jetzt bei dem kaputt is/war: "Schlüsselsteckt"-Signal.
Des, wo z.B. auch Radio, Remote etc. dran geklemmt werden.

Da aber "Zündplus" trotzdem geht (Tacho bekommt Strom und Motor läuft (wenn er mal läuft) und ich des eh blöd fand (besser über separaten Schalter im A-Brett, muss der Schlüssel nicht dauernd stecken wenn man Radio hören will) is des wohl eher ein "Schönheitsfehler", der aber schon seit mind. 3 Jahren so besteht und der Funktion absolut nix abgetan hat.

Normalerweise müsste doch "Zündplus" auch während des Anlassens anbleiben, oder ?
Wo meß ich des am besten? (Fensterheberstecker oder so?)

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Zum Schluss noch die Kurze Version für die Wenigleser und Überspringer:

Problem:
Anlasser dreht den Motor gut an, der zündet/läuft aber erst, wenn ich den Schlüssel wieder loslasse.
Leerlauf und alles folgende (gasgeben, fahren etc.) funktioniert sauberer, als es bei 214tkm sein könnte
Nur der Anlassvorgang is inzwischen "heikel", da ich den rechtzeitig loslassen oder "vorkomprimieren" muss.

Zitat:

Mein erster "eigener" Beitrag seit 1 1/2 Jahren nach zig tausend helfenden Posts

der elektrik teil von zündschloss soll wohl nur 12 euro bei vw kosten hatte den mal bei ner freundin am 3er golf neu gemacht
also endweder rafft er das drehzahlsignal nicht oder eben nicht das die zündung an ist ob er zündung ein rafft merkst du aber doch daran ob wenn du nur diese anschaltest die kontrolleuchten alle angehen und lüftung etc

p.s: dachte deinen polo gäbs seit dem unfall auf den profilbildern nicht mehr

Zitat:

genau drum push ich mal hoch

Und zum thema,hast mal Fehler ausgelesen?

Die WFS währe auch noch eine Option,aber tippe eher nicht drauf.

der elektrik teil von zündschloss soll wohl nur 12 euro bei vw kosten

ob er zündung ein rafft [...

kontrolleuchten [...

dachte deinen polo gäbs seit dem unfall auf den profilbildern nicht mehr

weißt du was nur mal so als versuch
hatte mal nen kumpel der ne winterkarre für 50 euro hatte golf 3
die sollt enur laufen ist aber nur bei vollgas angesprungen versuchs mal^^

Heute beim umparken (ich weis, soll man nicht machen, aber jetzt hab ich einen PPlatz direkt vor der Tür und kann morgen mal den Schlepptop dran hängen) is er auch wieder "normal" angesprungen, ohne murren.
Vllt. hat der sich heimlich einen HotSpot gehackt und hier im Thread mitgelesen der kleine

Ach, ich hab ihn einfach
Ein Charakterauto eben

Werd des aber "nächstes mal" (wenn er wieder muckt) mal ausprobieren mit dem Gasgeben.
+ Außerdem bei viel Elan mal wieder die DK reinigen, obwohl die noch recht sauber sein müsst, aber schaden kanns ja auch ned

Nicht viele Besucher hier, aber danke euch beiden fürs mitreden/~schreiben

Ich könnte mir folgendes vorstellen:
Die Motorelektronik wird mit Spannung versorgt.Diese Spannung fällt an den Zuleitungen und Übergangsspannungen immer etwas ab. Je höher die Stromstärke und je höher die Widerstände, umso mehr fällt ab.
Es gibt einen Grenzwert, unter dem das Steuergerät nicht mehr arbeitet.
Weil das Steuergerät normalerweise nur sehr wenig Strom zieht, fällt auch nur sehr wenig Spannung auf dem Weg zum Steuergerät ab. Aaaaaber: Nun könnte folgendes passieren: Eine Stelle in der Stromversorgung des Steuergerätes könnte durch Korrosion einen stark erhöhten Widerstand haben. Aber es kommt noch genügend Spannung am Steuergerät an, sofern die Batterie ihre volle Spannung liefert.
Wird die Batterie nun durch den Anlasser stark belastet, sinkt die Batteriespannung stark ab. Dazu kommt dann noch der Spannungsabfall in der Spannungsversorgungsleitung des Steuergerätes und beides zusammen könnte dann zu viel sein für das Motorsteuergerät, so dass es seinen Dienst vorübergehend quittiert. Sobald man den Anlasser loslässt, steigt die Batteriespannung wieder auf ihren Normalwert, das Steuergerät bekommt wieder mehr Spannung und der Motor kann anspringen.

Konkretes Beispiel:

1. Gesundes Auto mit fiktiven aber plausiblen Werten:
Batterieleerlaufspannung 12,5V.
Mindestbetriebsspannung des Steuergerätes: 6V
Widerstand der Zuleitung zum Motorsteuergerät: 0,1 Ohm
Stromverbrauch des Motorsteuergerätes: 1 Ampere. Damit fallen laut ohmschem Gesetz 0,1V in der Zuleitung ab und das Steuergerät bekommt nur 12,4V.
Beim Anlassen fällt die Batteriespannung auf sagen wir 10,5V ab. Am Motorsteuergerät kommen 10,4V an.

2. Krankes Auto:
Batterieleerlaufspannung 12,5V.
Widerstand der Zuleitung zum Motorsteuergerät: 6 Ohm
Stromverbrauch des Motorsteuergerätes: 1 Ampere. Damit fallen laut ohmschem Gesetz 6V in der Zuleitung ab und das Steuergerät bekommt nur 6,5V. (immer noch über der Mindestspannung)
Beim Anlassen fällt die Batteriespannung auf sagen wir 10,5V ab. Am Motorsteuergerät kommen 4,5V an. (unter der Mindestspannung)

Dieses Problem mit Mindestspannungen könnte natürlich auch die Einspritzdüsen betreffen, die soweit ich weiß mit 12V versorgt werden.
Oder die Zündspule, die ebenfalls ihre 12V haben will.
Wenn irgendeins der Teile (Steuergerät, Einspritzdüsen, Zündspule...) einen zu hohen Widerstand in der Zuleitung (oder Masse) hat, kann sich das mit dem Zusammenbruch der Batteriespannung beim Anlassen so summieren, dass der Motor nicht mehr lauffähig ist.

Schau dir am besten erst mal die wichtigsten Massekabel im Motorraum an. Vielleicht fällt da ja schon etwas auf.


Zitat:

Mein erster "eigener" Beitrag seit 1 1/2 Jahren nach zig tausend helfenden Posts :

Zitat:

das Steuergerät bekommt wieder mehr Spannung und der Motor kann anspringen.

Schau dir am besten erst mal die wichtigsten Massekabel im Motorraum an

Lese immer gerne deine Beiträge, weil die so schön viel Hintergrundwissen ausstrahlen.

Aber manchmal stehen auch Genies auf dem Schlauch.

spannungsabfall bitte gesondert entsorgen

Zitat:

Du hast mindestens 3 Massekabel . Eins geht von der Batterie weg an den inneren rechten Kotflügel. Das 2 . geht von der Lima an den Motorträger , ( ist ungefähr 20 cm lang und ein " Stahlseil" ) das 3. sitzt am Getriebe und geht irgendwo unter der Zündspule. Das sieht aus wie ein Flachbandkabel mit schwarzer Isolierung.

.
Starthilfekabel hab ich eh grad im Auto, werde des auch mal testen nächstes mal als "Masseverstärkung"
Der andere Thread is noch keinen Monat alt, hab ihn aber erst jetzt entdeckt ... aber immerhin selber

Hast du schon mal die Spannung im Motorsteuergerät ausgelesen? Im Idealfall sollte das ja die gleiche Spannung sein, wie am Zigarettenanzünder. Wenn nicht, fällt ein bisschen Spannung unterwegs zum Steuergerät ab.

Kleines Update:
Jetzt war etliche Tage "Ruhe" - kam kaum zum fahren, dann ging er aber fast immer makellos an (er kämpft schon etwas auf seine alten Tage, macht aber trotzdem noch fast so viel mit wie ein junger) ^^.

Dann mittags rum gestartet (arschkalt draussen) und er geht an wie nix.
Mein Fluke (Multimeter) hab ich fast immer im Auto und geh da ab und an ran; hab mir extra Bananenbuchsen abgezweigt von Zig.Anzünder damit ich ned immer fummeln muss ^^

Meist schau ich beim starten der Spannung zu (Dauerplus, anscheinend ohne X-Relais).

Jetzt war mir im leichten Stop&go langweilig und ich hab mal während der Fahrt mitgemessen, wie ab und zu sonst auch.
Verdutzt (Nur Radio und Anlage war "an", sonst keine Komfortverbraucher) hab ich 12,2V abgelesen im Leerlauf...
Motor langsam hochgejagt und ab ca. 3000upm hats dann wieder einigermassen gepasst mit knapp über 13V auf die er Stufenartig/Sprungartig hoch ging.

Losgelassen und er hat im Leerlauf wieder gepasst/geladen.

Abends bei Heimfahrt wieder selbes "Problem"; Anlasser dreht kräftig und knackig, aber die Zündung setzt nicht ein (12,3V -> 9,xV).
Vllt. hatte er wieder genau ums Ar***lecken zu wenig Spannung fürs MotorSTG übrig...

Da ich aber jetzt zufällig eben beobachtet hab, wie der im Leerlauf unzulässige 12,2V hatte kommt gleich die nächste Frageorgie:

Akku abklemmen, bevor ich den LiMa-Regler samt Kohlen rausnehm ?
Sind Mindestmaß der Kohlen 5mm, die "rausschauen"?
Wo gibts billige Kohlen? (eBay gibts wohl nur Komplettregler)
Bei der LiMa zwischen dickem und dünnem Kabel soll unter 1V Spannung anliegen (hab gelesen 0,2 - 0,8). Richtig ?

Bei 214tkm und "meistens" 13,8V Ladespannung werdens wohl die Schleifer sein; bin nur heute bei Tage nicht mehr dazu gekommen; hab mir die Versicherungen wieder passend gerechnet und im GTII war ein Marder am Werk -.-

Ich denke nicht, dass die Lima Ursache für dein Startproblem ist, aber sie könnte es verstärken.

Dennoch würde ich mir die Lima mal ganz genau anschauen oder - der Einfachheit halber - einfach austauschen. Aufgrund der hohen Laufleistung wird sie eh nicht mehr neuwertig sein.

Als nächstes unbedingt die Steuergerätespannung auslesen und schauen, ob die Spannung hier niedriger ist, als die im Zigarettenanzünder oder noch besser: Ob sie geringer ist, als die Spannung direkt an der Batterie gemessen. Da muss irgendwo irgendwas schlecht verbunden sein.

Zitat:

-Hallsensor defekt, Drehzahl wird nicht erkannt

Ja aber warum sollte der immer genau dann ein Problem haben, wenn man orgelt und genau dann wieder funktionieren, wenn man mit Orgeln aufhört, wenn es nicht an irgendeiner Versorgungsspannung liegt? Sonst ändert sich doch nichts beim Orgeln.

wenn du den schlüssel umdrehst spritzt er wieder anders ein, und wird wahrscheinlich dann treffen...


warum sollte es was mit der spannung zu tun haben ?!

Habe ich oben zwar schon mal geschrieben, aber vielleicht ein bisschen zu kompliziert ausgedrückt:
Beim Orgeln wird das Bordnetz stark belastet. Die Spannung bricht zusammen. Wenn dann noch irgendwo ein Kontakt nicht einwandfrei ist, fällt da auch noch zusätzlich Spannung ab, so dass es dem Steuergerät zu doll wird und es einfach abschaltet.

Aber auch der Hallsensor wird mit einer Spannung versorgt, die beim Orgeln zusammen bricht.

Es kann sein, dass beim Orgeln anders eingespritzt wird, aber wenn der Hallsensor defekt wäre, weiß das Steuergerät weiß gar nicht ob und wann und wie oft es einspritzen soll, also spritzt es einfach gar nicht ein. Dann ist es auch egal, wenn es irgendwie anders einspritzen würde.

Und warum sollte der defekte Hallsensor direkt nach dem Orgeln schlagartig wieder funktionieren (wenn es nicht an der Versorgungsspannung liegt) ?

Zitat:

Aufgrund der hohen Laufleistung wird sie eh nicht mehr neuwertig sein

jetzt mal so ne frage nebenbei:
wenn du die kiste beim ersten mal orgeln lässt, leuchten dann die Kontrolllampen im Tacho?
ich hatte das damals bei meinem golf.
da war der zündanlassschalter defekt.
wenn ich ganz normal am schlüssel gedreht habe zündete der motor auch nicht und die lampen waren aus.
wenn ich den schlüssel beim drehen etwas reingedrückt habe dann leuchteten die Kontrolllampen und der motor sprang direkt an.
würd ich mal testen

Zitat:

Und warum sollte der defekte Hallsensor direkt nach dem Orgeln schlagartig wieder funktionieren (wenn es nicht an der Versorgungsspannung liegt) ?

So liebe Freunde der Sonne, war heute mal wieder "draussen" bei meinem Fuhrpark.

Der Marder im GTII hat sich lediglich und ausschließlich mit der Lärmschutzdämmung (der Schaumstoff unter der Haube) vergnügt, Kühlwasser hat nur gefehlt, weil der Kühler durch is^^
Is zwar hier weit Offtopic, hilft aber vllt. doch dem ein oder anderem mit Marderproblem - ich schreibs aber "ontopic" nochmal genauer in einen Marderthread hier im 'Treff

Die Kontrollampen leuchten "normal" (bis er an is und läuft, liegt aber am Tacho und tut hier wohl nix zur Sache ^^) und gehen dann aus sobald er auf Benzin läuft.

Hab auch mal am "Zündschloß" mitm Schlüssel drin extrem grob gewackelt (laufender Motor, ging "leider" wieder mal an wie nix), er is nicht ausgegangen und ich hab sonst auch nix besonderes gemerkt.
Hab ihn erst "losgelassen" als er nach ca. 1,5 sek. angefangen hat zu zünden.
Bleib' aber weiterhin dahinter, wenn er mal wieder zicken sollte =)

Gemessen hab ich (auch beim GTII als Referenz) folgendes:
-Spannung Akku = Spannung Bananenbuchsen
-Spannung "Zündung an" = Spannung "allesaus" weniger ca. 0,2V
-Widerstand "AkkuMinus <-> Motor" = ca. 1-2Ohm
-Widerstand "AkkuMinus <-> LiMa-Gehäuse" = ca. 1-2Ohm
-Widerstand "AkkuPlus <-> LiMa-DickesPlus" = ca. 1-2 Ohm
-Widerstand "Meßgerätekabelkurzschluß" = ca. 1-2Ohm
-Spannung "LiMa-DickesPlus <-> LiMa-DünnesPlus" = ca. 0,2V

Hab den letzten Wert aber nur vom GTII weil ich beim 6N net blind in den kleinen Stecker rein wollte und ihn ned "einfachso" raus bekommen hab dank Servoschläuchen und Krümmer auf die schnelle.

Allerdings war die Bordspannung im Leerlauf 13,xVolt -> er lädt und ich kann mir die Messung vorerst sparen.

Bei der LiMa (6N, Valeo) sitzt der Spannungsregler anscheinend hinter einer schwarzen Plastikabdeckung, so dass sich die Frage nachm Akkuabklemmen schon erledigt hat - geht def. nicht ohne
Muss aber noch warten, da direkt vorm Polo ein Dixi is und man schlecht rankommt ohne intimen Kontakt mit Dixiplörre -.-
Großstadt halt - zu wenig Platz für Leute wie mich

Aber lt. Meßwerten sind Masseverbindungen und Pluskabel i.O. - jetzt hab ich Depp des STG vergessen zu messen/anzuschaun ... dann geh ich halt nochmal raus; bis gleich ^^

Zitat:

-Widerstand "Meßgerätekabelkurzschluß" = ca. 1-2Ohm

Nix auffälliges beim STG bei recht genauer Sichtprüfung und wackeln.
Nicht mal die alljährliche Herbstlauborgie war da drinnen, nur 3-4 einzelne Blätter.
Hab ihn jetzt einen weiter weg geparkt vom Dixi ^^
Auch wieder angesprungen wie nix...
Is mir aber jetzt zu dunkel um am Starkstromteil rumzufummeln, geladen hat er aber.

1-2Ohm is auch etwas viel für "Kabelkurzschluß", aber wenigstens ehrlich

Werd mal schauen, ob ich einen kleinen Widerstand da hab (10 Ohm oder so) damit ich mal testen kann obs Gerät noch richtig misst.
Hab aber immer schön mit kratzen nachgeholfen um auf diesen "Quasinullwert" zu kommen.

Kabel passen also alle wenn ich richtig gemessen hab (wovon ich seeehr stark ausgehe ^^).

Anlassproblem kommt immer noch ab und an (einmal hat er sogar ganz den Dienst verweigert). Ich les aber grad [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar

beim Jo_B!l mit - scheint mir des selbe zu sein (und des Radioplus vom Zündanlassschalter is eh schon lange wegen Nichtfunktion durch Handschalter ersetzt worden - eh viel besser ^^).

Soviel also dazu - tritt aber für z.Zt. mich zu selten auf als dass ich mir jetzt darüber einen Kopf mach - wenns mich ärgert tausch ich den ZASchalter aus.

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Nächstes Elekrikproblem:
Lichtmaschine liefert grob zwischen 12 und 13,5 V (je nach Belastung), was eindeutig zu wenig ist.
Laderegler rausgenommen (mann waren die Schrauben festgegammelt) und angeschaut - war noch recht gut beinander (Kohlen scheinten noch auszureichen).
Also wieder rein (und gleich alles sauber gemacht) und er ging wieder auf ~13,5V (was mir ja reicht).

Einige Zeit später während der Fahrt mal aus Langeweile im Stau gemessen - 11,9V bei laufendem Motor. Definitiv zu wenig.
Neuen Laderegler mit frischen Kohlen aus der Bucht geholt - Ladespannung is immer noch im Bereich zwischen 12,6 und 13,5V (je nach Belastung und Drehzahl).

Außerdem: die Ladekontrollleuchte im Tacho (Akkusymbol) leuchtet nur bei Zündung an und Motor aus (also kurz vorm starten), danach geht sie aus und bleibt es auch (flackert nicht mal kurz auf).

Werd mal mein Multimeter prüfen (nicht dass da die Batterie im Meßgerät schon leer is oder es sonst irgendwie hin ist), gehe aber davon aus dass die Messwerte korrekt sind.

Is da nur der Akku zu leer/kaputt dass die LiMa nicht mehr hinterher kommt oder liegt sonst noch was im Argen (da nicht mal die Ladeleuchte leuchtet) ?

/edit: Titel angepasst; Bilder hinzugefügt:
1: Alter Laderegler
2: Welle
3: Restkohleüberhang ca. 4-5mm
4: Alt vs. Neu

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Ich bin nicht sicher, aber ich ahne, was du meinst. Man ließt oft, dass die Ladekontrolleuchte leuchten würde, wenn mehr Strom verbraucht wird, als die Lima nachliefert. (Behauptung1)
Wenn mehr Strom verbraucht wird, als die Lima nachliefert, wird die Batterie entladen und die Batteriespannung sinkt. Wegen Behauptung1 müsste jetzt ja theoretisch die Ladekontrollleichte brennen, tut sie aber 'komischerweise' nicht.

Dazu muss man sagen: Behauptung1, an die ich selbst lange geglaubt habe, ist falsch.
Die Ladekontrolleuchte brennt genau dann, wenn die Spannung auf der batteriezugewandten Seite anders ist, als auf der Lima-zugewandten Seite.
D.h. wenn aus der Lima weniger Spannung herauskommt, als die Batterie gerade hat (oder umgekehrt).

Ist die Batterie schwach und hat wenig Kapazität, z.B. durch Sulfatierung, und ist der Verbrauch größer als die Lima nachladen kann (z.B. bei niedrigen Drehzahlen, sinkt die Batteriespannung, aber ohne dass die Kontrolleuchte brennt, denn die Spannung der Batterie ist genau gleich (niedrig) wie die Spannung auf der Limaseite.

Ich denke, deine Batterie hat einfach nur relativ wenig Kapazität und dein Stromverbrauch ist immer mal wieder höher als der Ladestrom der Lima. Das würde deine Symptome komplett erklären.

Die letzten beiden Absätze denke ich auch irgendwie genauso.

Zitat:

Ist die Ladekontrollampe defekt oder ist keine Batterie vorhanden/diese entladen, kann keine Fremderregung im Stand stattfinden, und daher wird auch bei laufender Lichtmaschine keine Spannung erzeugt.

Update:
Ladespannung is jetzt wieder auf 13,5V (reicht mir um zu sagen es is i.O.).
Werde weiter beobachten ^^

Handbremsleuchte geht anscheinend leider nicht als "echte" Ladekontrollleuchte durch, wurde inzwischen beobachtet ^^

Kommt wohl bald ein echtes festes Voltmeter rein, Leute schauen immer so mit eingeklemmten Multimeter aufm Armaturenbrett

Update:
Seit ich das Getriebe draussen hatte - und somit auch "Dickplus" vom Akku übern Anlasser zur LiMa mit der Stahldrahtzahnbürste an allen Schraubstellen aufgefrischt/freigekratzt und geWD40t hab - liefert die LiMa wieder 14,xx V.

Das Anlassproblem war auch gegessen seitdem bis aufs Zündschloß; alles wieder zusammengebaut gehabt (leider sind diesmal nicht viele Schrauben und Teile übrig geblieben) und er macht keinen Mucks.

Zündschloß im Verdacht, aber wechseln will ichs nur wenn abso-fuckin-lut nötig, weil dafür die Lenksäule raus muß.
Also Verkleidung runter gemacht, Stecker runter und ans (im Keller gammelnde) Zündschloß vom alten Polo ran -> startet wie eine 1.

Immer mit zwei Schlüsseln und dem "Gehänge" da rum zu fahren war auch blöd, also mal die Schaltmechanik vom Intakten ZS sediert.
Überlegt.
Orig. Zündschloß wieder angesteckt.

"Gezündet" - nix passiert. Zündschlüssel so gehalten und ~2° "genackelt". Springt an.
Nochmal normal gezündet - springt wieder an.

=> Zündanlassschalter freigekratzt (ohne Ausbau, ), LiMa gibt wieder 14 V her, Tacho spinnt ab und an immer noch bzgl. der Bremsenkontrolleuchte (stört mich aber ned, ich nehm die HB eh immer nur Absichtlich her ).

Werd vllt. mal die Tage nochmal schaun, ob die BKL sich ordnungsgemäß meldet wenn zuwenig Apfelsaft im Mostkorb is - wenns nämlich nur die Handbremse is die er mir nicht meldet solls gut sein ^^

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Für Lesefaule:
Schraubkontakte Pluskabel beim Anlasser oxidiert, Schaltkontakte Zündschloß Stellung "Anlassen" oxidiert, Charaktertacho

Kleines Update weil ich gerade dran gedacht hab:
Alles läuft immer noch so wies soll seit "ausbaufreiem Freikratzen" des ZAS

Der Tacho is immer noch ein Charaktertacho, aber auch hier alles noch "stabil" (stört mich nicht und verkauft wird der eh nicht mehr ^^).